Benötige Hilfestellung beim WIG-Schweißen

automatenstahl und schmiedeisen juhu , ehh wird schon halten.

Also Automatenstahl ist zwar "verbindbar" aber eine wirklich belastbare Schweißnaht wird wegen des Schwefelgehaltes (für besseren Spanbruch) des Automatenstahl kaum möglich sein. Ob das hält wird wohl davon abhängen welche Kräfte übertragen werden müssen beim benutzen als Nutringschlüssel.

Zur Erkärung: Nicht alles, was Eisenatome enthält ist schweißber. Automatenstahl gilt als nicht schweißbar, ebenso ist bei Schmiedeeisen unbekannter Zusammensetzung die Schweißbarkeit reine Glückssache. Man mag da schon eine vernünftig aussehende Schweißnaht hinbekommen, aber die Haltbarkeit ist nicht gesichert.

Abgesehen davon werden die Zapfen des Nutmutternschlüssels bei der Materialwahl nicht viel aushalten.

Kann man den Automatenstahl z.B mit CuSi3 Löten?

Gruß Jürgen

Vom Gefühl her nicht. Ich hab mir zum Einstellen des Radlagerspiels meines Oldtimer-LKWs so einen ähnlichen Schlüssel gebastelt, allerdings mit minimalen Aufwand für eine Einmalaktion. Sprich ein Stück 8mm starken ST37 Flachstahl mit der Flex bearbeitet und dann das Ergebnis auf ein Stück Rechteckrohr aufgeschweißt. Die Schweißnaht hat natürlich locker gehalten, aber die Zapfen waren hinterher verbogen. Aber wie gesagt, es war für eine Einmalaktion.

Servus,

Zitat von reidiekl

Bin jetzt total verunsichert und werde nochmals nachfragen ob es tatsächlich so ein Automatenstahl ist. Wenn der jetzt tatsächlich so wenig aushält (was auch immer wenig Ist) frage ich mich weshalb man solchen verwendet. Soweit ich das mitbekommen habe werden aus diesem alle möglichen Hydraulikschlauchanschlüsse gefertigt.

Automatenstahl an sich ist ja nicht schlecht, im Grundzustand ist die Festigkeit durchaus ok, das Problem ist die Wärmeeinwirkung durch das Schweißen wodurch sich wegen dem Schwefelanteil Sulfidausscheidungen bilden, DIE sind das Problem indem sie die wärmebeeinflusste Zone verspröden.

Zitat von reidiekl

Der Nutenschlüssel wird für ein Drehmoment bis maximal 140 Nm benötigt. Wäre das mit der vorliegenden Stahlsorte zu schaffen?

und

Zitat von reidiekl

Was für eine Stahlsorte / -qualität wäre denn die passende für diese Aufgabenstellung?

Für nen groben Überschlag der Beanspruchungen würde mich die Breite vom Flacheisen, die Maße der Zapfen und der Durchmesser vom Rohrstück interessieren

Zitat von reidiekl

An WIG-Löten mit CUSi3 hatte ich alternativ auch schon gedacht - aber wäre eine solche Lötverbindung nicht noch weniger belastbar?

Die Streckgrenze von einer CuSi3 Lötnaht im unbehandelten Zustand ist laut MTC-Katalog bei 120 MPa, also gut der Hälfte vom S235. Mit entsprechend Nahtquerschnitt evtl. zu kompensieren.
CuSi3 halte ich hier aber für nicht ideal, die erwähnten Sulfidausscheidungen entstehen bei ca. 900 °C, das ist in etwa auch der Bereich in dem CuSi3 schmilzt. Hartlöten mit Silberhartlot, das im Bereich 600 ... 700 °C schmilzt wäre besser, wenn es denn tatsächlcih ein Automatenstahl ist

Servus,

Vorweg, die Überschlagsrechnung ist nach besten Wissen und Gewissen entstanden, ich übernehme aber keinerlei Haftung dafür!

reidiekl.PNG

9SMnPb30 wäre von der Streckgrenze her in der Größenordnung wie ein S235, also bei den geplanten 140 Nm Drehmoment machen die Zapfen auf dauer eher nicht mit. Die Kerbwirkung ist auch noch nicht berücksichtigt, andererseits kööönnte sich das teilweise mit der Worst-Case-Annahme was den Kraftangriffspunkt am Zapfen betrifft ausgleichen.
Aus dem Bauch raus darfs aber ruhig ein Stahl sein mit Streckgrenze in der Größenordnung 800 MPa, das wäre dann eher die Ecke Vergütungsstähle, 42CrMo4 z.B., aber auch wieder nicht so ohne weiteres schweißbar.

Versteh mich bitte nicht falsch, ich will dir dein Projekt keinesfalls schlechtmachen, es ist halt die Frage wie oft (wie schon einer meiner Vorredner gesagt hat) der Schlüssel verwendet werden soll und ob jedesmal die 140 Nm auf ihn zukommen

Ich hab da eher Bedenken, dass die Zapfen noch vor der Schweißnaht den "Löffel" abgeben.

Also,
ich habe auch schon aus Verzweifelung solche "Dinger" gemacht/gebaut, durchaus mit unbekanntem Stahl aus der Restekiste... hat immer gahalten, war aber auch immer dicker als Handelsüblich gebaut.
Was ich aber NIE machen würde: Elektroden dafür benutzen! (Wenn du schon so ein tolles Wellinger Fick Fack Wup Schweißgerät hast, verwende doch dafür die Wig Funktion)
Dauer max. 1Min. länger.
Gruß, Bastelkönig

Ich denke, da gibt es eine Reihe von Kandidaten. Wichtig ist nur, dass du keinen Automatenstahl nimmst. Automatenstähle sind oft "normale" Stähle, die zusätzlich mit Schwefel legiert werden, damit die Bearbeitungszentren nicht in kilometerlangen Fließspänen ersticken. Schwefel ist aber Käse, wenn du schweißen musst.
Such dir einen Vergütungsstahl oder Werkzeugstahl aus oder frag in dem Betrieb, wo du den Nutring fertigen lassen willst, was die da haben, und nimm den.
Nach dem Schweißen musst du dann die richtige Wärmebehandlung machen (lassen), das ist eigentlich das wichtigste. Du könntest es zum Beispiel mit Silberstahl 1.2210 versuchen

Härten ist der erste Schritt (also erhitzen und dann abschrecken). In einem zweiten Schritt musst du so ein Bauteil aber unbedingt noch anlassen, das heißt nochmal erhitzen und langsamer abkühlen lassen. Dazu gibt es zu jeder Stahlsorte Datenblätter und Diagramme, die Unterschiede sind zum Teil erheblich.
Wenn du das Anlassen weglässt, ist dein Stahl glashart, das heißt er ist extrem spröde und splittert bei Überlastung oder Erschütterungen.

Wenn du an großen, massiven Bauteilen kleine Bereiche schweißt, kann dir das Schweißgut auf die gleiche Weise extrem aufhärten. Das Abschrecken findet in dem Fall durch den Wärmeabfluss in das Bauteil statt. Hatte ich letzte Woche, als ich in einer Stahlplatte eine falsch gesetzte Bohrung zugeschweißt habe und korrigieren wollte. Keine Chance, da mit einem HSS-Bohrer durchzukommen.

Ja, im Bereich der Wärmeeinflußzone findet eine Gefügeänderung statt. Daher mag der TÜV durchgezogene Schweißnähte an bestimmten Stellen nicht sehen.

Ich würde das fertige Bauteil in eine Härterei geben. Dann wirds was Gescheites. I.d.R. haben Drehereien jemand an der Hand. Frag einfach nach.

Wenn die Dreherei das gleich zum Vergüten gibt, wird die Wärmebehandlung aber wieder vermurkst, sobald Reinhard den Griff anschweißt.

Den 1.2210 hab ich genannt, weil der gerüchteweise relativ unkompliziert zu vergüten ist. Das geht zur Not sogar in einem Holzkohlegrill, weil du die Temperatur da nicht auf 5K genau treffen musst. Du musst dir ein Werkstoffdatenblatt zu dem von dir gewählten Stahl besorgen (da hilft dir so ziemlich jede Suchmaschine bei) und du brauchst entweder Farbtafeln, um anhand der Glühfarbe die Temperatur abzuschätzen oder ein passendes Thermometer (Infrarot oder so). Damit solltest du das auch selbst hinbekommen können.