Riss im Ausleger (Bagger) schweißen... Vorgehensweiße?

Tja...
also ich würde die Risse Fugenhobeln (Hyphertherm Plamaschneider) besser als schleifen da der Riß aufmacht und nicht verschmiert, denn wichtig ist Anfang und Ende des Risses mit zu erfassen! Fals Schleifen, Rißenden abbohren auch hier ist es wichtig wirklich die Enden zu erwischen. Farbe großzügig abschleifen. die Flankenform würde ich von der Materialstärke abhängig machen - vermutlich U-Form wenn stärker als 10mm.
Vorwärmen auf 100 - 150 °C Wurzel mit 2,5mm RRB Elektrode schweißen, je nach Qualität der Wurzel evtl. Hotpass mit RRB Elektrode schweißen, Füll- und Decklage mit 2,5 oder 3,25 mm B10 Elektroden schweißen, mehrlagig und Strichraupen schweißen, maximal ganz wenig pendeln... darauf achten nicht zuviel Wäreme rein zu bringen Zwichenlagen etwas runter kühlen lassen, Decklage eben schleifen.
Keine Angslaschen aufsetzen die machen die Sache bei dynamischer Belastung nur noch schlimmer.
Sollte das Material wirklich flächig "mürbe" sein raus schneiden und ersetzen - letzteres ist glaube ich nicht nötig...

lg Jens

Jop, wobei ich überlegen würde auch die Wurzel mit Reinbasischen, um auch da die etwas besseren Festigkeitswerte zu haben.
Und ich würd berücksichtigen dass das auch Feinkornstahl sein könnte

@tommy auch die Wurzel mit Reinbasisischen Elektroden zu schweißen ist natürlich einen Gedanken wert, würde ich hier aber nicht machen denn die Wurzellage ist weder zugänglich noch einsehbar. Somit würde ich auf das "sicherere Medium" setzen in diesem Fall RB Elektroden, denn was ich beim reinen Schweißgut vielleicht gut mache, verliere ich ganz schnell wieder durch eine kleine Wurzelkerbe.
Wäre das Teil wurzelseitig zugänglich auf jeden Fall die Wurzel ausfugen und basisch gegenschweißen.
Eine andere Überlegung wäre wenn das Teil sowieso ausgebaut in der Werkstatt geschweißt wird die Wurzel per WIG mit entsprechend zähem Werkstoff zu schweißen und dann mit entsprechenden Elektroden weiter zu machen.
Dagegen spricht aber, dass es sich bei den Rissen nicht um frische Risse handelt und diese bereits Rost angesetzt haben und ne Menge Dreck rein gezogen ist, selbst wenn ich den Riss super ausarbeiten kann, so komme ich nicht an die Rückseite der Bleche um diese sauber zu bekommen - Rost und WIG schweißen geht einfach nicht zusammen (innertes Gas). Die Gefahr das die Wurzellage auf-schäumt ist hier gegeben und spricht gegen WIG.
Was den Werkstoff angeht, ja ich gehe von mindestens St52 oder schlimmeren also Feinkornbaustahl aus... deshalb hatte ich schon geschrieben - mehrlagig und in Strichraupen schweißen Zwischenlagen runter kühlen lassen etc. was gefehlt hat war noch mit niedriger Streckenenergie schweißen....

@Gernoth natürlich handelt es sich hier um einen Dauerbruch, dies bedeutet aber noch lange nicht die Zerstörung des ganzen Bauteils - bei dem Bauteil handelt es sich um eine große Schweißbaugruppe. Die eigentliche Festigkeit des Bauteils kommt vom "Gurt" die Risse liegen lediglich im Steg der die Gurte verbindet. Das Bauteil ist sehr steif somit ist ein wirksamer Spannungsabbau durch "örtliches plastifizieren" nur unzureichend möglich (steifes Bauteil und dynamische Belastung ist immer kritisch). Eigenspannungen waren aber durch das Schweißen bereits im Bauteil und haben sich mit den im Betrieb auftretenden Spannungen aufsummiert - hier hätte Spannungsarmglühen sicherlich einiges geholfen...
Der Hersteller wird in Deutschland sicherlich meistens NEIN sagen - aber im realen Leben erst recht außerhalb von Deutschland wird sowas in Stand gesetzt und wenn sauber ausgeführt wird es ne lange Zeit halten!

lg Jens

Also wenn ich nicht doof bin, ist die Bilderserie 1 der untere Gurt und nicht der Steg. Genau hinter dem Drehpunkt, also an der Stelle, wo beim Löffeln die größten Kräfte auftreten.
Zur Ausführung der Arbeiten kann ich nichts sagen. Nur, dass du anschließend die Aufkleber "Aufenthalt im Arbeitsbereich verboten" vergrößern und erneuern solltest und neben der Reparaturstelle den Hydraulikleitungen eventuell Abreißkupplungen spendieren solltest.

@'Obijan ohne dich jetzt angreifen und beleidigen zu wollen zu wollen ja und nein...
Wenn du von der Belastungsrichtung an einem klassischen Träger bei Biegung ausgehen würdest hast du im Prinzip schon recht aber hier ist der Träger im Prinzip um 90° verdreht eingebaut, deswegen ist er in dem Bereich auch so breit... Denn wir sind und doch wohl einig, dass die Gurte das starke Blech und die Stege das schwache Blech sind... (Trägheitsmoment um Achse) Auch wenn du einen IPE-Träger um 90° verdreht einbaust bleibt der Steg der Steg und die Gurte die Gurte
das schwächere Blech ist in das stärkere (Rahmen) eingesetzt und wird normalerweise mittels HV-Naht +aufgesetzter Kehlnaht als Vollanschluss geschweißt...
Das ganze wurde wohl gemacht um eine möglichst steife Konstruktion bei niedrigem Gewicht zu erzielen...

lg

Gut, wenn das so definiert ist, gebe ich dir Recht. War davon ausgegangen, dass sie die Bezeichnungen für Gurt und Steg auf die erwartete Belastungsrichtung beziehen. Aber in Prinzip ist es ja auch völlig schnuppe, ob sie Gurt oder Band heißen. Meine Bedenken, dass sich das nicht so stabil wieder verbinden lässt wie im Neuzustand, bleiben.
Mir ist vor einiger Zeit selbst mal ein Forstkran ungefähr 50 cm neben meinem Kopf abgeknickt - das ist ein recht seltsames Gefühl kann ich dir sagen. Vor allem, wenn man nicht mal eben schnell wegspringen kann, weil man entweder hoch oben in einer Kabine hockt, tief unten in einer Baugrube steht oder sich einfach gerade auf was völlig anderes konzentriert.

@Obijan das geht schon der Riss ist ein sogenannter Dauerbruch, die Maschine hat noch lange damit gearbeitet und mit dem restlicher Querschnitt noch keinen Gewaltbruch erlitten solche steifen Bauteile habe eine hohe Sicherheit gegen die Streckgrenze.
Wenn das fachgerecht gerichtet wird habe ich da keine Bedenken.