Edelstahl schweißen (Gerät, Technik, Verzug, Arbeitsicherheit)

Um den Punkt mit der Gifitigkeit wirst du bei allen 3 Varianten nicht drumrum kommen. Die Chromdämpfe sind einfach nur eine Folge dessen, dass eben viel Chrom in den rostfreien Stählen vorhanden ist und dieses bei den hohen Temperaturen zum Teil verdampft.
Also entweder draußen schweißen (was für Elektrode sprechen würde) oder Absaugung anbringen. Großer Raum bringt dir nichts, wenn du da länger als 10 Minuten nach dem Beginn der ersten Schweißnaht am selben Tag noch drin weiterarbeiten willst. Bei Fenster auf sind es dann vielleicht 11 Minuten...

Letztendlich eine Frage des Budgets. Mit Elektrode wärest du zumindest für den Anfang am günstigsten dabei, weil du schon ein Gerät hast. Dafür sind die Elektroden auf Dauer teurer als Gas+Zusatzwerkstoff bei MIG und WIG.

Was gefällt dir denn an deinen Elektroden-Nähten nicht?

Servus,

wegen dem Schweißrauch bei Cr-Ni, BG-Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere: Bei MAG oder E-Hand -> Partikelfiltermaske FFP3 oder/und Absaugung direkt im Entstehungsbereich, bei WIG -> Mind. technische Raumlüftung

Die OK 61.80 ist auch eine Cr-Ni-Elektrode, prinzipiell vergleichbar mit der 308L, aber zusätzlich noch mit etwas Niob legiert/stabilisiert (=etwas korrosionsbeständiger).
Die 400°C (bei einem vergleichbaren WIG-Zusatz gleich/ähnlich) beziehen sich auf Anwendungen bspw. in der Chemieindustrie mit korrosiven Medien und/oder mechanischer Belastung, das halte ich für einen Grill im Privatbereich nicht sooo relevant. Regelmäßig reinigen und ist . Die Kohlenwanne kann allerdings mit der Zeit anlaufen, u.U. verzundern und evtl. rosten.

Bei der Kehlnaht und auch der ersten Stumpfnaht würde ich sagen zu 90% zu langer Lichtbogen. Die beiden genannten Eletrodentypen kann man prinzipiell auch aufgelegt verschweißen, solange du die nicht kräftig ins Schmelzbad drückst sondern die Kante der Umhüllung nur leicht berühren lässt gibts eigentlich keine Probleme wegen Klebenbleiben. Polung ist Elektrode an Plus bei Gleichstrom? Oder verwendest du Wechselstrom?
Welchen Elektrodendurchmesser hast du verwendet? 2 mm Wandstärke geht mit viel Übung mit ner 2,5er, einfacher wären aber 2,0 mm oder sogar nur 1,6 mm.
Die Stumpfnähte würde ich bei der Materialstärke nicht anfasen (I-Naht statt V-Naht), höchstens etwas stärker entgraten wenn die Stumpfnaht verschliffen werden soll.

bez. Anlauffarben: Unbedingt so gut es geht entfernen, das vermindert die Korrosionsbeständigkeit, möglich ist z.B. Schleifen, Bürsten (auch mit entsprechender Rundbürste f. Winkelschleifer, in jedem Fall Bürste mit Cr-Ni-Draht), Feilen, Beizen

bez. Spritzer: (sofern die Naht nicht verschliffen wird) geht meist ein Großteil mit der erwähnten motorisierten Bürste weg, hartnäckigere mit einem Meißel

Ich denke auch, in dem Fall ist das Nahtaussehen reine Übungssache. WIG oder MIG müsstest du wahrscheinlich auch erst ein paar Nähte zur Übung irgendwo hinlegen.

Auf welcher polung hast du geschweißt, und hast du sie vorher rückgetrocknet?

Wegen Rücktrocknen: Schau mal auf der Packung nach, was da steht. Nicht alle Elektroden brauchen das, aber wenn doch, dann reicht es nicht die in einem subjektiv trockenen Raum zu lagern. Trocken aus Sicht der Elektrode heißt: Backofen ziemlich weit aufdrehen. Am besten, du hast noch irgendwo einen, den du nicht mehr für Nahrungsmittel benötigst.

Elektroden, die entgegen der Anweisung nicht rückgetrocknet wurden, zünden ziemlich mies, kleben dauernd und die Nähte sehen aus wie eine Mondkraterlandschaft.

Gut erklärt.

Und nu zum Verzug. Das wandert dir in alle Richtungen beim schweißen wenn du nicht weißt wie du zu schweißen hast.Stromstärke,haltung der elektrode ,geschwindigkeit,hat alles was damit zu tun,aber auch wenn er gerade bleiben sollte wird er sich spätestens beim grillen verziehen.

Das würde ich so pauschal nicht sagen - es kommt immens auf die Konstruktion selbst an, wie er sich verzieht. Mit ein bisschen Geschick kann man auch von vornherein so konstruieren, dass der Verzug nicht stört. Generell würde ich behaupten, je stabiler (viele Versteifungen) man baut, desto mehr muss man aufpassen.

Servus,

wg. Heften und Verzug: ich hatte hier mal eine mögliche Vorgehensweise für Rahmen aus Quadratrohr o.ä. beschrieben, war zwar auf auf Gehrung geschnittene Rohre bezogen, lässt sich hier aber abwandeln.

wg. I-/V-Naht: Klar du hast Recht, wenn man ne Wurzelausprägung wie aus dem Bilderbuch hinbekommen will entweder I-Naht mit etwas Spalt oder V-Naht. Nachdem es hier um ne unkritische Anwendung geht hab ich halt die Variante I-Naht ohne Spalt vorgeschlagen weil das am wenigsten zum Durchfallen neigt. mMn ist das für diese Anwendung ausreichend, es wird ja trotzdem ein Teil in Dickenrichtung aufgeschmolzen.
Wenn du unbedingt eine V-Naht schweißen willst würde ich aber bei 2 mm Dicke wie gesagt empfehlen nicht so anzufasen, dass die untere Kante scharfkantig ist, sonder die obere Kante nur etwas stärker entgraten

Zitat von Obijan

je stabiler (viele Versteifungen) man baut, desto mehr muss man aufpassen

Das ist aus meiner Sicht auch so ein zweischneidiges Schwert, einerseits sind mehr Nähte potenziell mehr Verzug, andererseits hat man bei Versteifungen die Chance dass sich die Teile gegenseitig stabilisieren, kommt halt auf den Einzelfall an

Tach,
Verzug kann durch viele Heftpunkte entgegen gewirkt werden.
Wichtig - beim Heften sowie Schweissen sollte das Objekt mittels Schraubzwingen plan fixiert werden und auch solange, bis es wieder abgekühlt ist.
Manchmal ist der Werktisch jedoch zu gross um allseitig mit Zwingen spannen zu können - dann kann man sich mit einer dicken Spanplatte/Arbeitsplatte behelfen, die etwas grösser ist als das Objekt, welches man schweissen will.
Die meisten Baumärkte haben in der Holzabteilung ein Resteregal, wo man für kleines Geld diverse Reste von Arbeitsplatten/Spanplatten im gewünschten Format finden kann.
Mit ein paar Leisten und Spaxschrauben dazu kann man sich aus diesem Zeugs auch günstige Lehren bauen - wenn man jetzt mehrere Module gleichen Maßes herstellen muss.

Grüße
skookum