Manometerdichtung

Hallo zusammen,

bin gerade dabei meine 3. Argongasflasche anzuschließen. Schon bei der 2. Flasche hatte ich bemerkt, dass der Druck am Manometer immer nach jedem Haupthahn-Zudrehen über 1-2 Tage absinkt. Das war bei der 1. Flasche nicht, da blieb der Druck konstant. Jetzt bei der 3. Flasche habe ich daher eine neue Dichtung für die Druckminder-Armatur verwendet und dann den Flaschenhahn geöffnet. Ich war erstaunt ein deutliches Zischen zu vernehmen. Die Dichtigkeitsprüfung mit Leckspray ergab dann eine Undichtigkeit am Einschraubgewinde des Druckminderers. Eine Undichtigkeit in diesem Bereich hätte ich nicht erwartet, da die ganze Armatur mit der 1. Flasche neu angeschafft wurde und an dieser Stelle beim Gaswechsel nix geschraubt wird.

Jetzt zu meiner Frage: Mit was dichte ich dieses Gewinde richtig und dauerhaft ab? Geht zur Not auch zusätzlich, zur scheinbar nicht mehr funktionstüchtigen alten Dichtscheibe, Teflonband am Gewinde? Wo bekomme ich die richtigen, passenden Dichtungen, wie werden diese bezeichnet und welche Größe haben diese?

Im Internet finde ich meist nur die größeren PTFE-Dichtungen für den Hauptanschluss. Und nur ein Anbieter führt diese Manometer-Dichtungen - allerdings in ALU! Die alte eingeklemmte Dichtung habe ich noch nicht rausfummeln können, so wie es aber ausschaut ist diese aus beige-weißem Kunststoff.

Wie löse ich schnell und einfach mein Problem?

BG - Reinhard

Danke Andy, wieder was gelernt!

Die Armatur ist von der Firma, die hier nicht genannt werden soll - obwohl ich die woanders gekauft hatte.

Habe die verquetschte Teflondichtung mühsam heraus gepopelt. Der Sitz scheint zum Glück unbeschädigt zu sein. Es ist die zentrierte Version mit dem parallelen Gewinde. Hatte mir gestern noch eine weiß-beige KU-Dichtung abgedreht, die auch gut sitzt - aber das Manometer sitzt schief! Werde jetzt diese speziellen Kupfer-Dichtringe bestellen, die ich bisher noch gar nicht kannte. Hoffe, dass dann der Flaschendruck auch bei geschlossenem Flaschenventil den jeweiligen Druck dauerhaft hält.

Ein zusätzliches Dichtmittel ist nicht notwendig?

Und wie fest soll / muss der Manometer angezogen werden, da sich ja auch der Dichtring entsprechend verformen soll um letztlich richtig abdichten zu können (= max. 200 bar).

BG - Reinhard

... ok, dann nur Kupfer auf Messing ohne sonstige Schmier-, Gleit- oder Dichtmittel.

Zitat von Andy C

Ein Prfoildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!

Dann habe ich nur einen Versuch um die Verschraubung dicht zu bekommen. Mal schauen, ob die 5 bestellten Dichtringe heute schon ankommen.

Zitat von Andy C

... nach Erreichen der Dichtheit kann das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden.

... ok, das ist verständlich. Aber wie stelle ich fest, ab wann Dichtheit gegeben ist? Wieviel NM sind dafür erforderlich?

Oder kann ich schrittweise vorgehen? Erst handfest anschrauben, dann Flaschenventil öffnen und mit Leckspray prüfen ob dicht. Wenn nicht, Flaschenventil wieder schließen und schrittweise (45° oder 90°) weiterdrehen? Dann wieder prüfen, so lange, bis letztendlich die Dichtheit für 200 bar erreicht ist?

Verstehe ich das richtig, dass das Manometer mit der Kupferdichtung danach noch bis zu einer vollen Umdrehung weiter angezogen werden, damit es letztlich richtig ausgerichtet ist?

BG - Reinhard

ok, danke, werde es dann so machen. Muss mich noch in Geduld üben, denn leider kamen die Dichtringe heute noch nicht.

Bg - Reinhard

... und auch am Samstag kam nix; liegt noch im DHL-Depot zur Zustellung - ob das am Montag kommt, bei dem beabsichtigten Streik ???

Habe deshalb die selbst gebastelte KU-Dichtung noch weiter angezogen - und der Druck scheint zu halten. Sehe zwar das Manometer nur seitlich, kann aber wieder Schweißen .

Die selbst gedrehte Dichtung ist immer noch dicht. Wenn das weiter so hält werde ich die mittlerweile eingetroffenen speziellen CU-Dichtungen erst beim nächsten Flaschenwechsel einsetzen. Bis dahin bleibt das Manometer so schräg wie es halt jetzt ist. Die neuen Dichtringe liegen bereit.

Hallo zusammen,

zwischenzeitlich hat die als Notbehelf verbaute PTFE-Dichtung wieder versagt. Also habe ich nun die schon länger beschaffte CU-Dichtung verbaut.

Leider hat das nicht so richtig funktioniert. Musste fast eine komplette Umdrehung draufsetzen, um die passende Ausrichtung hinzubekommen.

Dann wollte ich die Gasmenge am anderen Manometer prüfen bzw. justieren, denn die zeigte viel zu viel an. Nach einigem Gefummel und auf- und zudrehen des Hahns zum Schweißgerät machte es Plopp und die neue CU-Manometerdichtung war wieder undicht, obwohl nur noch ca. 60 bar Druck in der Flasche waren.

Mein Problem ist: Wie bekomme ich die Manometerverschraubung dauerhaft dicht???

Aufgefallen ist mir, dass beide Manometer original mit PTFE-Dichtung UND zusätzlich am Gewinde mit irgend einer Dichtungsmasse verschraubt waren. Ich überlege zusätzlich wieder so eine flüssige Gewindedichtung einzusetzen? Welche Flüssigdichtungen sind geeignet oder welche alternativen Dichtungsmöglichkeiten gibt es noch?

BG - Reinhard

P.S.: Ich hoffe, das bei dem o.g. "Plopp" in den Manometern nicht irgend etwas defekt gegangen ist. Kann da was defekt gehen durch zu hohen Druck?

Habe zwischenzeitlich alles neu verschraubt und mit Leckspray auf Dichtigkeit geprüft. Gas entweicht am "Ventil" mit der Schlitzschraube und der Ringmutter zwischen den beiden Anzeigen. Gegenüber ist eine 6-kant Schraube. Dieses "Ventil" scheint ein einstellbares Überdruckventil zu sein mit Spiralfeder und Druckstempel, in dem ein "Gummipuffer" sitzt. Weshalb hier, bei nur noch 60 bar, Gas herausgedrückt wird ist mir nicht erklärlich. Dieses "Ventil" scheint auch nicht neu abdichtbar zu sein. Höchstens, dass der Federdruck durch weiteres Einschrauben der Schlitzschraube erhöht wird. Justierbar auf einen exakten Überdruck ist das dann aber nicht.

Wofür ist dieses Teil und wie bekomme ich es wieder dicht? Das oben genannte Ploppen könnte in diesem Ventil erfogt sein - aber wieso Überdruck ??? Es sei denn dieses Ventil ist dem Flaschenmanometer nachgeschaltet. Ist das so ???

Ich spekuliere gerade, um mir das Maleur etwas zu erklären - aber eigentlich wollte ich nur mit einer dichten Gasversorgung schweißen.

Wie komme ich zu einem Dichten System?

BG - Reinhard

Danke @ rradler für die Schnittzeichnung. Das hilft schon mal die Vorgänge und Funktionen besser einordnen zu können. Werde alles überprüfen und schauen was passiert.

Ist es normal und hinnehmbar, wenn der Druck am Flaschenmanometer nach 1-2 Tagen abfällt, wenn Flaschenventil und Absperrventil geschlossen wurden? Nach meiner Vorstellung sollte der aktuelle Flaschendruck in diesem abgeriegelten Bereich bestehen bleiben. Von anderen Schweißern wurde mir aber auch schon gesagt, dass sie das Absperrventil immer offen lassen und nur das Flaschenventil schließen. Aber welche Aufgabe soll dann das Absperrventil erfüllen, wenn es schon da ist?

Ich frage mich zwischenzeitlich auch, ob es sinnvoll ist die Armatur nach Ende der Schweißtätigkeit unter Druck zu belassen?

Gibt es Firmen, die Armaturen prüfen, warten und richtig einstellen können?

BG - Reinhard

Alles wieder gut und dicht, seit jetzt drei Tagen .

Dadurch, dass der Druck am Flaschenmanometer mit der selbst gebastelten PTFE-Dichtung nach einigen Monaten wieder abgefallen, war ich nach dem Einbau der CU-Dichtung beim Öffnen des FL-Ventiles irritiert, da sich auch am Absperrventil der Druck unerwartet verringerte. Ich regelte irgendwie hin und her und wollte die Durchflussmenge ganz reduzieren. Dabei drehte ich in die falsche Richtung und erhöhte ungewollt die Durchflussmenge und damit auch den Druck, wodurch das Sicherheitsventil ausgelöst wurde und abblies.

Die Gasmenge stelle ich immer mit dem Flowmeter am Brenner ein. Ist es normal, dass bei einem 3 m langen Schlauchpaket der Druck am Brenner ca. 3 Liter geringer ist als die Manometeranzeige? Logisch wäre es für mich, aber ob das so sein soll?

BG Reinhard