schutzgasschweissgerät ohne vorschub

Ist in der Schaltung nicht noch ein 470uF Elko drin, der die Spannung stabilisiert?

Damit erscheinen mir die gemessenen 38V Spannung durchaus auch als Effektivwert möglich.

Zitat von Allesmassiv

Ist in der Schaltung nicht noch ein 470uF Elko drin, der die Spannung stabilisiert?

Hab ich mir zuerst auch gedacht. Aber der LM7812 hat, so wie es aussieht, einen Kurzschluss und es fließen permanent durch den Widerstand ca. 135mA. Ob da die Kapazität von gerade mal 470uF einen großen Einfluss hat?

Morgen suche ich mir einen Widerstand und baue die Situation nach. Dann stelle ich das Ergebnis ein.

Was auch ginge:

Wenn der Trafo die Sekundärwicklung aussen hat, einfach ein paar Windungen CuL Draht abwickeln. Mal mit 10 Windungen anfangen und nochmal messen.

(Oft einfacher und vor allem schneller als neuen Trafo kaufen)

Bei 30V komme ich auf einen Spitzenwert von 42,3V. Nach dem Gleichrichter sollten davon noch ca. 41V übrig bleiben. Ein 470uF Kondensator ergibt gibt bei 100Hz und 135mA eine Restwelligkeit der Spannung von knapp 3V. Da der Kondensator aber schon ein paar Jahre hinter sich hat, passt das mit der gemessene Spannung von 38V für mich sehr gut zusammen.

Den Trafo würde ich so lassen wie er ist, sonst lässt sich der Drahtvorschubmotor nicht mehr auf die maximale Geschwindigkeit einstellen.

Den LM7812 dauerhaft am absoluten Spannungsmaximum zu betreiben finde ich aber grundsätzlich ebenfalls problematisch. Möglicherweise ist das auch die Ausfallursache. Die andere Möglichkeit wäre, dass die 33V Z-Diode gestorben ist und die als Ersatz verwendete ZD24 auch gleich wieder, weil sie überhitzt ist.

Ich hätte noch die Idee, die Eingangsspannung anstattdessen mittels eines kleinen Längsreglers zu herabzusetzen.

Neben der bereits vorhandenen 24V Z-Diode und dem BDV65 wäre hierfür lediglich ein Widerstand mit ca. 10kOhm erforderlich.

Der Vorteil im Vergleich zum derzeit eingesetzten Querregler ist, dass die Schaltung nicht permanent ca. 5W Leistung verbrät, sondern nur so viel Strom fließt, wie die Schaltung auch tatsächlich braucht.

Auf den 180 Ohm Widerstad könnte man prinzipiell auch verzichten, dann bräuchte man aber möglicherweise ein Kühlblech für den BDV65B.

Längsregler.jpg

In der bestehenden Schaltung sollte sich das dann so realisieren lassen (bitte korregiert mich, falls ich mich verschaut habe): typ.jpg

PS: ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich mich wieder mal bei dem Bild von kleinermuk bedient habe.

Zitat von humixx

das tut mir leid, dass du auf meinen alten schinken aufgessen bist. ich hab leider nicht so eine ausstattung wie du.

das ist ein altes gerät, für den hausgebrauch langt das, aber hier blicke ich bald nicht mehr durch was ihr da schreibt.....

Oje, ich glaube, da habe ich jemanden (das Multimeter, bzw. Threadersteller) beleidigt. .

Den Begriff "alter Schinken" habe ich, wie jetzt auch in Double Quotation Marks gesetzt. Bei uns bedeutet dies, das der Ausdruck weder abwertend, beleidigent, usw. zu werten ist. Bei uns wird der Ausdruck umganssprachlich für etwas Älteres

verwendet. Auch mit dem Bild wollte ich nicht protzen. Es sollte dazu dienen, das vorher im gleichen Beitrag Geschriebene -

in dem einige Berechnungen in Kurzfassung vermerkt sind - grafisch darzustellen.

Und moderne Messgeräte sind da überhaupt nicht zu sehen. Ein "alter Schinken" von AC/DC Netzteil ca. 50 Jahre alt und ein

Messgerät von Fluke 867B, auch ein "alter Schinken" da mehr als 15 Jahre alt.

Und zum Schluss, war die Kritik an mich gerichtet, da meine thermischen Berechnungen von einem Peak-Wert ausgegangen

sind und daher nicht richtig waren. Somit tut es mir leid, wenn meine Aussagen nicht richtig rübergekommen sind.

Ich habe sicherheitshalber meinen Beitrag mit Bild gelöscht.

Zitat von humixx

soll/kann ich da einen neues kondensator reinmachen?

bin ein bischen verwirrt

Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Beitrag Verwirrung gestiftet habe.

Der Kondensator ist etwas gealtert, das ist auch ganz normal. Ich denke aber nicht dass du ihn austauschen musst. Ebenfalls glaube ich nicht, dass dein Gerät falsch gemessen hat, sondern vielmehr, dass die gemessene Spannung die korrekte Funktion des Kondensators belegt.

Zitat von humixx

für nicht so elektroniker wie mich:

sehe das doch noch richtig, dass meine eingangsspannung zu hoch ist,oder?

ich könnte einen anderen trafo reinmachen, einen neuen LM 7812 und dann wäre es ok?

Ich kenne das Gerät nicht, deshalb weiß ich auch nicht welche Eingangsspannung die Geräte ab Werk hatten. Allerdings sehe ich keinen Grund, warum der Trafo heute mehr Spannung an die Schaltung liefern sollte als früher. Die 5% höhere Netzspannung als früher mal außer Acht gelassen.

Dementsprechend würde ich den Trafo genau da lassen wo er ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die hohe Schaltung gebraucht wird, um den Drahrvorschub auf der höchsten Stufe ausreichend schnell fördern zu lassen.

Sollte die gemessene Spannung korrekt sein, ist es lediglich so, dass die Schaltung dem LM8712 bereits ab Werk eine sehr hohe Eingangsspannung zumutet. Da das aber offenbar mehr als 30 Jahre lang funktioniert hat, kannst du meinen obigen Änderungsvorschlag getrost ignorieren.

Mit etwas Glück brauchst du lediglich den LM7812 gegen einen neuen und die ZD24 wieder gegen eine originale 1N5364B zu tauschen und die Schaltung rennt wieder wie neu. Wenn wir Pech haben, hat die Platine noch weitere Defekte.

PS: Falls die Spannungrn auch mit ausgelötetem 7812 gleich bleiben, ist warhscheinlich die neue ZD24 gleich wieder durchgebrannt und schließt jetzt die Schaltung kurz. Es ist allerdings keine gute Idee diese auszubauen und die Schaltung ohne einen Ersatz in Betrieb zu nehmen, da du sonnst weitere Bauteile beschädigen könntest.

Das bekräftigt meinen Verdacht, dass die neu eingebaute 24V Z-Diode gleich wieder abgeraucht ist.

Als nächsten Schritt muss du denke ich eine (oder vieleicht gleich ein paar auf Reserve) 1N5364B 33V Z-Diode besorgen. Wenn die da sind tauschst du die Diode aus und misst die Spannungen.

Liegen dann 33V an der Z-Diode an, kannst du den LM7812 wieder einlöten und schauen ob die Platine wieder funktioniert.

Zitat von humixx

Aber noch warte ich auf den kleinenmuck, was der noch weiss bzw gemessen hat....

Da bin ich wieder.

1) Kleinermuk bittet um Entschuldigung bei deinem Multimeter für die fälschliche Behauptung, dass der "alte Schinken" nicht richtig misst .

2) Mein "alter Schinken" kommt zu dem gleichen Ergebnis. Konnte allerdings nur die erste Messung mit 24V Wechselspannung durchführen, da es sich um einen 25V, und nicht, wie ich ohne zu schauen angenommen habe, um einen 50V Elko, gehandelt hat. Der Elko hat mich dann durch einen lauten Knall darauf hingewiesen.

3) Bei der Reparatur der Plantine würde ich den Weg der (Wärme)Lastverteilung wählen. Das macht man sehr häufig.

Als max. zulässige Versorungsspannung des LM7812 habe ich ca. 30V gewählt. Daraus ergibt sich, dass auch die
Z-Spannung von 30V. Und wie man diese erreicht, habe ich auf den Bildern dargestellt. Im Prinip gilt, je mehr Z-Dioden

die Last übernehmen, desto geringer ist die thermische Last je Diode. Ausserdem hat man auch eine Ausfallredundanz

einer Z-Diode, sofern diese nicht einen Kurzschluß verursacht. Und die Kosten sind ja minimal. 10 Dioden ca. 4-5€.

Man könnte das auch beim Widerstand R26 machen. 2 parallel geschaltete 360W/3W ergeben auch wieder einen

Widerstand mit 180 Ohm, aber mit 6W und nicht 3W. Ist aus meiner Sicht nicht notwendig, da die Verlustleistung <1Watt

ist. Bei der Betrachtung/Berechnung wurde der Strom durch den LM7812 nicht berücksichtigt. Im Betrieb fließt dann der

Strom von der Steuerung. Wenn der LM7812 eingangsseitig einen Strom von >60mA zieht, dann fließt durch die Z-Dioden

überhaupt kein Strom mehr.

Folie19.jpg

Folie18.jpg

Folie14.jpg

Folie13.jpg

Zitat von humixx

also was passiert, wenn ich die vierer variante nehme/mache und (vorsichtshalber) noch 2 parallel 360/3 widerstände einbaue..

das zeug kostet ja wirklich kein geld.

da brauchst du dir über Temperatur der Bauteile überhaubt keine Gedanken mehr machen. Die Reserven sind rießengroß.

Lt. Datenblatt haben die 1N53xxB Dioden eine max. Verlustleistung vom 5W. Mit der 4-er Variante beträgt die reale Verlustleisung gerade mal 0.5W. Also 1/10 der max. Verlustleistung.

Zitat von humixx

kann ich den belangen für diese unfachmännische arbeit?

Meiner Einschätzung nach, hat man ganz schlechte Karten.

1) Der Streitwert ist für so eine Sache sehr gering.

2) Du kannst es nicht beweisen, dass die Bauteile nicht erst später defekt worden sind. Z.B. ist der LM7810 gar nicht auf der Liste der getesten Bauelmenten.

3) Zener Diode scheint ja jetzt defekt zu sein. Hast du Ihn über die max. Eingansspannung informiert, bzw. hat er danach gefragt?

Und es gibt noch viele Fragen dazu.

Zitat von humixx

ok aber schaden würde es nicht, wenn ich vorsichtshalber noch zwei widerstände parallel nehme?

schaden tut es nicht. Dann hast du 6W Verlustleistung. Im Betrieb werden schätzungsweise max. 1.5W auftreten.

Aber jetzt ist einmal wichtig, dass wir den Kurzschluss wegbringen.

Hast den 7812 und die 24V Z-Diode schon ausgelötet?