Guter Plan. Vorwärt + Rückwärts und die Düsen abmachen. Und wenn du hast, Druckluft ohne Öl.
So mache ich es, aber ganz Ölfrei schafft der Werkstattkompressor es leider nicht.
Werde mir das Schlauchpaket auch genauer ansehen.
Lorch M6060 will nicht mehr....
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bau die drahtspirale aus und schau sie dir an , ob sie rostig ist wenn ja kauf neue ,
aber du solltest lieber mal schauen wo der Kurzschluss herkommt ,Vorschub kontrollieren ,Euro-Zentrallanschluß
kontrollieren ist das Kappilarrohr gerade? sollte so knapp wie möglich zur antriebsrolle eingestellt
strommanschluß noch isoliert
3.jpgDownload.jpg1 euro zen.jpg
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bau die drahtspirale aus und schau sie dir an , ob sie rostig ist wenn ja kauf neue ,
aber du solltest lieber mal schauen wo der Kurzschluss herkommt ,Vorschub kontrollieren ,Euro-Zentrallanschluß
kontrollieren ist das Kappilarrohr gerade? sollte so knapp wie möglich zur antriebsrolle eingestellt
strommanschluß noch isoliert
Danke für die Infos und werde ich beim Zerlegen des Anschlusses nachprüfen.
Hatte am Vorschub noch nie groß herumgeschraubt, nur wenn ich ne neue Drahtrolle eingelegt habe.
Das Schlauchpaket hatte ich vor kurzem unten, weil ich das was nachmessen sollte, sonst habe ich da auch nicht wirklich dran herumgefummelt.Ein paar mal wegen Transport des Gerätes habe ich das Schlauchpaket entfernt, damit es nicht geknickt wird.
Sonst immer mit Schlauchpaket transportiert, weil ich dafür Platz hatte.
Ich mach mal Bilder vom IST Stand und reinige was ich kann und baue es wieder zusammen.
Der Drahtvorschubmotor und das Getriebe ist ja relativ teuer. Hoffe der ist noch i.O.?!
Apropo Getriebe: Kann ich da etwas Wartung reinstecken? Oder besser Finger weg?
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Hab die Andruckrollen so leicht wie möglich,aber so stark wie nötig eingestellt,aber nach 3-4 x am Taster drücken und die 16A Haussicherung fliegt!
Welche Auslösecharakteristik hat den der 16A Leitungsschutzschalter? Es muss ein Typ C sein.
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3-4x Taster gedrückt heißt, dass du keinen Lichtbogen gezündet hast und trotzdem flog die Sicherung?
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3-4x Taster gedrückt heißt, dass du keinen Lichtbogen gezündet hast und trotzdem flog die Sicherung?
Ja genau, ich wollte sehen ob das was mit dem Drahtvorschub zusammen hängt.
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Welche Auslösecharakteristik hat den der 16A Leitungsschutzschalter? Es muss ein Typ C sein.
Da ich meine Werkstatt noch nicht eingerichtet habe, betreibe bzw. teste ich das Gerät an der nächst gelegenen Steckdose.
Welche Sicherung wäre später geeigneter?
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1) Das ist ein LS vom Typ L. Der ist fast gleichzusetzen mit einem Typ B. Dort wo der Typ L im Kurzschlussfall aufhört (5xIn) fängt der Typ C an (5xIn) und hört bei 10xIn auf. Aber bei niedrieger Schweißspannungsstufe 1-3 dürfte der L Typ nicht auslösen.
2) Schau auf das Typenschild von deinem Schweißgerät. Anscheinend gibt es, je nach Baujahr, unterschiedliche Angaben
in Bezug erforderliche Leitungssicherung. Ältere sollte man mit20A und neuere mit 16A absichern.
3) Und der Vollständigkeit halber auch noch der Hinweis zum Schleifenwiderstand bei Einbau von einem Typ C LS.
Damit im Fehlerfall (Kurzschluss, Erdungsschluss) der geforderte Kurzschlussstrom von 10xIn = 10x 16A = 160A fließen
kann, darf der Schleifenwiderstand Zs max. 1.44 Ohm betragen. Und dieser sollte schon überprüft werden.
Manche EVU schreiben sogar 2/3 als "Polster" vor. Bei einem LS 16A Typ C wären es dann 0,96 Ohm.
Unter normalen Umständen sollte dieser locker erreicht werden. Bei meiner Installation beträgt dieser bis zur
Schukosteckdose 0.773 Ohm. Also ca. 50% von den geforderten 1.44 Ohm.
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Und was ist das für ein Messgerät was in der Steckdose steckt?
Das ist ein erweitertes Steckdosenprüfgerät.
- Die 3 LED zeigen den korrekten Anschluß der Schukosteckdose (Schutzleiter, Neutralleiter und Aussenleiter) an.
Wobei man über die Anzeige "Live/Neu. Reverse" diskutieren kann. Ob jetzt der Aussenleiter und der Neutralleiter bei der
Schukosteckdose vertauscht sind, ist eigentlich egal.
- Es misst automatisch den Schleifenwiderstand Zs zwischen L-N.
- Es kann auch theoretisch den Schleifenwiderstand Zs zwischen L-E messen. Dazu muss man man die Taste Z drücken.
In der Praxis mit einem vorgeschalteten FI Schalter geht das nicht, da der Messstrom > als 30mA ist, und der FI Schalter
auslöst. Um so eine Messung zu machen, muss man den FI Schalter während der Messung überbrücken.
- Es misst die Spannung zwischen N-E. Bei mir sind es 0.3V. Und wenn der Messwert in Normbereich ist, wird das Hackerl gesetzt.
- Es kann die Funktion eines FI Schalters mit einem Fehlerstrom von 30mA testen.
Und für einen Preis von ca. 50€ habe ich zugeschlagen
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Den TypC kann ich einfach wechseln?
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht (am Sicherungskasten).
Kann ich schwer einschätzen. Im Prinzip ist das keine große Sache. Wichtig ist, dass beide Anschlüsse des LS spannungsfrei geschaltet sind. Ich kenn deine Installation nicht, aber wenn ich bei meiner E-Installation beide FI abschalte, dann könnte ich
gefahrlos die LS tauschen. Aber man muss schon wissen, was man tut, wenn im E-Verteilerkasten schraubt.
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Welche Auslösecharakteristik hat den der 16A Leitungsschutzschalter? Es muss ein Typ C sein.
Kann ich schwer einschätzen. Im Prinzip ist das keine große Sache. Wichtig ist, dass beide Anschlüsse des LS spannungsfrei geschaltet sind. Ich kenn deine Installation nicht, aber wenn ich bei meiner E-Installation beide FI abschalte, dann könnte ich
gefahrlos die LS tauschen. Aber man muss schon wissen, was man tut, wenn im E-Verteilerkasten schraubt.
Ist ok, ich schau mir das noch mal an und zur Not muss ein Elektriker da ran.
Hab eh noch Fragen wegen neuer Instalation.
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Hallo zusammen,
Ich hätte eine Frage zu einem Lorch M6090.
Und zwar habe ich heute den Steuertrafo getauscht (auf den neuen mit 5 Anschlüssen), ebenso die PZM ( von der PZM 200 auf PZM 250) und das dazugehörige Adapterkabel.
Aber jetzt habe ich das Problem das ich keinen Drahtvorschub habe...kann mir da wer weiterhelfen?
Mfg Andreas
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Habe es an 2 Steckdosen angeschlossen und bei beiden fliegt nach ein paar Betätigungen des Tasters die Sicherung (63A 30mA).
Hallo, ich glaube das ist keine Sicherung, sondern der Fehlerstromschutzschalter. Der löst bei einem Fehlerstrom aus. Mach ein Bild davon.
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Hallo, ich glaube das ist keine Sicherung, sondern der Fehlerstromschutzschalter. Der löst bei einem Fehlerstrom aus. Mach ein Bild davon.
Ein Bild vom Stromkasten?
Bin gerade nicht in der Halle, aber so ähnlich sieht das aus:
Und dieser Fi-Schalter ist defekt? oder warum löst der Betrieb meines Lorchs diesen FI aus?
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Nein der FI ist nicht kaputt. Anscheinend produziert das Lorch einen Fehlerstrom , der größer ca. 17mA ist.
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Nein der FI ist nicht kaputt. Anscheinend produziert das Lorch einen Fehlerstrom , der größer ca. 17mA ist.
Und das doffe ist, das es nicht immer zu diesen Fehlstrom kommt.
Wenn Fi nicht fliegt beim Taster betätigen, dann kann ich den Vorschub sehr lange in Betrieb halten, ohne das etwas passiert..
Ein ander mal reicht der erste Tastendruck und der Fi isr raus.
Das war aber schon vor der Reperatur wo Du mir so hilfreich warst.
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Hallo,
wenn ein FI Schalter auslöst, dann gibt es nur 2 Gründe dafür.
1) Es wird der Fehlerstrom von ca. > 18mA überschritten.
2) Der Stroßstrom wird überschritten und kann zu Auslösung führen. Der Stoßstrom liegt bei vielen FI schaltern bei >250A und neueren >1000A
3) Dann gibt es noch die Kurzschlußfestigtkeit. Diese liegt bei > 3000A bis 10000A.
Weiters gibt es kurzzeitverzögerte/selktive FI-Schalter. Die zeichnung ist je nach Hersteller unterschiedlich K, G, KV, u.s.w.4) Was man auf die Schnelle machen kann ist, ein Berlängerungskabel mit 1.5mm2 mit einer Länge von 25-30M dazwischen hängen und schauen was passiert.
5) Eine Isolationsmessung beim Schweißgerät machen. - Im Prinzip kann ja nur die Primärwicklickung einen Fehlerstrom verursachen. Lüfter könnte es auch noch sein, aber eher unwahrscheinlich. -
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