kleinermuk Ich habe da auch mal eine Frage zur verwendeten TO220 Diode: Ist in der PZM200 eine BY239 oder eine BY239L verbaut!
Laut Datenblatt sind bei der L Version die Kathode und Anode vertauscht!
Lorch M6030 - Drahtvorschub defekt
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Dieses PZM's verfolgen mich ja schon (sogar im Traum) einige Zeit
Das ist zu 100% eine BY239. - passt auch mit der Leiterbahnführung zusammen. Anode ist mit dem Leistungswiderstand verbunden. -
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Du machst dir ja richtig Mühe bei deiner Reparatur!
Also bei den Messwerten ist jetzt nur der Widerstand der Relais Spule als absolut auffällig einzuordnen! Hier muss du noch mal ran, dieser sollte eigentlich viel viel höher sein. Schau dir das noch mal an, weil es kann dir ja auch ein Messfehler passiert sein! (Kurzschluss der Messspitzen)
Wenn du ein Ersatz Relais bestellt hast, nimm den Wert des Spulenwiderstandes als Vergleich zum original Relais. Wichtig ist bei Messen das du zumindest eine deiner Drahtbrücken entfernst und so die restliche Schaltung die Messung nicht beeinflusst!
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R Spule Relais: 0,6Ω
Also, wenn das kein Messfehler ist - Achtung mit der Polarität, da die Freilaufdiode parallel zur Spule geschaltet, dann hat die Spule einen festen Kurzschluss. Das ist ein Gleichspannungsrelais 24V ??. Der Spulenwiderstand muss so um die 1-1.3 KOhm haben und nicht 0.6 Ohm.
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Hab gerade gesehen, dass du eh schon fast alle Messungen gemacht hast.
Diode Pin 1 - Diode Pin 2: 35V (Spannungsabfall...ist das nicht zu hoch? Klar, die Diode ist zum Gleichrichten, aber 35V Spannungsabfall kommt mir sehr hoch vor)
Das kann schon hinkommen. Man muss bedenken, dass es sich um eine Einwegglichrichterschaltung handelt. Der negative Halbwelle (rot) wird nicht gleicherichtet und liegt an der Diode an.
Am 470uF Kondensator passt auch die Spannung recht gut.
Wichtig ist, welche Spannung an der 15V Zener Diode anliegt.
image.png -
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Jetzt gibt es Möglichkeiten. Ich tippe einmal auf die Z-Diode. Die Zener-Spannung kann man bei einer 15V Z-Diode nicht mit einem Multimeter messen, aber auf Kurzschluß kann man diese schon testen. Auslöten und einen Diodentest machen.
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aaaalso...der Schütz zieht wieder an, das Magnetventil auch, sogar das Relais arbeitet nun
Am Motor ist leider trotzdem keine Bewegung zuerkennen, auch kann ich an Pin 4 - 5 des Steckers keine anliegende Spannung ermitteln.
An Pin 7 - 14 des Schmitt Triggers liegen 15,5V an, beim Betätigen der Brennertaste sinkt diese leicht ab, mal auf 14,8V und mal auf 12,5V, aber niemals darunter...
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Gut das sie jetzt mal funktioniert 👍!
Damit das aber lange so bleibt, würde ich dir folgendes raten:
Der neue Kondensator ist ja richtig abenteuerlich eingebaut. So wird dir bald ein Anschlussdraht abreißen! Am besten du klebst ihn liegend fest und machst ein Stückchen Draht dran damit der Anschluss wieder da hin soll wo er soll. Zum besseren Verständnis schau dir nochmals das Foto meiner Nachbau Platine an.
Die schwarze und weisse Schlaufe beim Relais würde ich weg geben weil auch Gefahr besteht das sie sich löst. Am besten einfach das lange Drahtbeinchen der Freilaufdiode in Richtung Relais biegen und verlöten!
Ich kann es zwar nicht gut erkennen, aber versuche manche Lötstelle zu verbessern. Gute Lötverbindung sind metallisch glänzend. Einige Spritzer von Lötzinn sehe ich da auch. Die bitte auch weg machen.
Reinigung der Rückseite und Lackierung mit Isolierlack wären auch ganz wichtige Schritte damit das Ding wieder ein Weilchen hält.
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Hab ich jetzt einen Schritt übersprungen, oder müsste dort nicht eigentlich eine Spannung anliegen?
Machst eh alles richtig. Wenn an den Glättungskondensatoren keine Spanung anliegt, dann musst du weiter zurück suchen.
Das nächste Bauelment ist der Gleichrichter. Musst jetzt prüfen, ob am Wechselspannungseingang beim Gleichrichter eine Spannung (Multimeter auf Wechselspannung stellen), je nach Spannungsstufe so um die 15-21V, anliegt. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst schauen, ob an der Primärseite vom Schweißtrafo eine Spannung anliegt. -
Dieses Bildchen habe ich auch noch in meinen Fundus gefunden. Zeigt die 4 Kontaktstellungen vom Spannungswahlschalter bei 400V.
Du hast die Version von Schweißgerät bei der der Stufenschalter und Spannungswahlschalter vertauscht sind. Oben Spannungswahlschalter und unten Stufenschalter.
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1) Hast du dein Schweißgerät an 400V oder an 230V angesteckt?
2) Wenn du am Gleichricher am Wechselspannungseingang 14V misst, dann musst du auf der Gleichspannungsseite mit den angeschlossenen Glättungskondensatoren so um die 16V Gleichspannung messen. Wenn dem nicht so ist, dann ist der Gleichrichter mit hoher Wahrscheinlichkeit hinüber. Und die Wechselspannung muss sich mit den Spannungsstufen ändern. Stufe 1 = kleinste Spannung, Stufe 6 höchste Spannung. Die Leerlaufgleichspannung sollte lt. Typenschild zwischen 20V (Stufe 1) und 30V (Stufe 6) bei Betrieb mit 400V sein.
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Zum testen des Drahlvorschubs kann man anstatt des Schweißgleichrichters so einen kleinen Brückengleichrichter nehmen. Wirst wahrscheinlich nicht haben.
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