Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, danke!
Bei einem von diesen würde ich zuschlagen.
Hab jetzt den linken erworben
Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, danke!
Bei einem von diesen würde ich zuschlagen.
Hab jetzt den linken erworben
dernt2005 Alles gut, stress dich nicht, du wolltest ja nur helfen, und das hast du auch ganz entschieden! Klar, das mit dem Triac ist doof, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass es ab Werk eine Falschberechnung in der Schaltung gibt, bei der Bauteile komplett überlastet werden...und hey, so konnten wir alle was dazulernen Ein Bild vom Original-Triac hab ich nochmal angehängt.
Nun wird auf jedenfall der von kleinermuk empfohlene 2,7kOhm Widerstand verbaut - eine Frage hätte ich allerdings noch, und zwar gehts um das Schütz...ich finde kein gleiches Ersatzteil, generell ist alles gebraucht, was ich finde...das nachfolgende Bauteil habe ich bei Ebåy (Artikelnummer: 165107452665) gefunden, es kommt dem ganzen am nächsten, die Bezeichungen stimmen auch größtenteils überein...aber es ist ein PDD2.01E, nicht wie original ein PC 4.01E...kann ich es trotzdem verwenden, oder gibt es Ersatz, den ich nicht auf dem Schirm habe?
Screenshot_20240511_111437_Samsung Internet.jpgScreenshot_20240511_111341_Samsung Internet.jpg
Der Alte/Originale:
17151741189206965751159274425178.jpg
Der originale und nun wieder vebaute Triac:
Und ich würde statt diesen 1kOhm Widerstand einen 2.7kOhm Widerstand einbauen.
Jo, alles klar, wird bestellt und eingebaut...
man kann elektronische Bauteile kurzfristig überlasten, damit diese langfristig nicht funktionieren
gutes Sprichwort, das merk ich mir... passt nicht nur bei elektronischen Bauteilen...
Und eines kann ich mir nicht verkeifen: Mit dem Abräumen der Platine und wieder neu bestücken kann man sich leicht neue Probleme einhandeln.
Amen, diese Geschichte hier zeigt das ja wirklich exemplarisch...so lernt man das mit dem zerschossenen neuen Triac aufgrund des zu hohen Gatestroms leuchtet auf jeden Fall auch ein...
Joa, dann werd ich mal die drei Kontakte parallel schalten und mal schauen
Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein riesengroßes Dankeschön! Ohne deine ausführliche Hilfe mit den vielen aufwendig angefertigten Graphiken und den detaillierten Beschreibungen wäre das nie etwas geworden...
4) Mir fällt jetz nur mehr ein, dass du den alten Triac wieder einbaust und schaust, was sich tut.
Tjoa. Gesagt getan, tatsächlich zieht das Magnetventil an, klackt nicht...und ich messe 46,8V~
Schinbar scheints den neuen Triac hingerafft zu haben, bzw. war er evtl von Anfang an kaputt...wie dem auch sei, jetzt läufts
Also neuen Schütz rein und dann, ich wage es kaum zu schreiben, haben wir es geschafft, oder hab ich was vergessen?
Natürlich brennt es mir unter den Fingernägeln, eine Probeschweißung durchzuführen, ist aber vielleicht mit dem halbgaren Schütz und den nicht angeschlossenen Entladewiderständen der Kondensatoren nicht unbedingt zu empfehlen, oder?
Mit ausgelötetem Fuß messe ich Pin 7 -> 10:
ohne Drücken: 0V
mit Drücken: 15,2V
- Messe 7 - 10 ohne Brennertaste und mit Brennertaste. Alles Gleichspannung.
Ohne Brennertaste: 0V
Mit Brennertaste: 10,3V
Ich löte gleich mal den Fuß vom Widerstand aus und mess nochmal.
"BTA06-600TW" ist exakt das, was auf dem Triac steht, und der ist neu...kann natürlich auch von Anfang an kaputt gewesen sein...
Widerstände hab ich leider keine rumliegen.
Und es gibt auch kein Klappern vom Magnetventil und Schütz (wenn er überhaupt geklappert hat) mehr.
Ein ganz leises Klicken vom Schütz beim Betätigen ist noch zu hören, nicht zu vergleichen mit den Geräuschen, die sonst vom Schütz kommen
Sind das 1kOhm Widerstände?
Ja.
Okay, das klingt einleuchtend.
2) Jetzt hängst den Schütz wieder an. Beide müssen jetzt sauber schalten und die Spannung darf auch nicht viel kleiner werden.
Genauso ist es, Spannung bleibt konstant mit leichten Schwankungen von 0,1V~
Ahhhh okay, alles klar. Dem kann ich folgen - danke für Erklärung und Zeichnung.
Das Magnetventil wird anziehen und du müsstet 42V messen.
Bingo, allerdings messe ich 48V~.
So, jetzt werden wir einmal den ganzen Schmarrn ohne den Triac machen.
Wie meinen?
und die Leitungen A1 und A2 verbinden
Also die Leitungen mit dem Schütz verbinden? Oder die Leitungen wortwörtlich verbinden? Bin eim bisschen verwirrt, sorry😅
kleinermuk jo, hab tatsächlich ein Oszilloskop, allerdings ist 1 Kanal defekt (deshalb wurd es entsorgt und ich habs mir gegriffen) und ich müsste ziemlich gründlich suchen, kann auch sein, dass das noch auf meiner alten Arbeitsstelle ist, da hab ich es mal mithingenommen, weil ich es nicht brauchte...jegliche Oszilloskop-Messung wäre also frühestens Montag möglich, vielleicht kommen wir ja erstmal ohne weiter?😅
A1 vom Schütz getrennt; Zuleitung von Magnetventil getrennt:
Wechselspannungsmessung :
[nicht gedrückt]:
A1 - >A2: 0V~
[gedrückt]:
A1 - >A2: 0V~
Gleichspannungsmessung:
[nicht gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0V
G -> A2: 0V
[gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0,82V
G -> A2: 0,15V
A1 mit Schütz verbunden; Zuleitung von Magnetventil getrennt:
Wechselspannungsmessung :
[nicht gedrückt]:
A1 - >A2: 50,3V~ (leichte Schwankungen 50,2V~ bis 50,4V~)
[gedrückt]:
A1 - >A2: 23V~
Gleichspannungsmessung:
[nicht gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0V
G -> A2: Permanent schwankend, 0,01V bis 0,7V
[gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0,82V
G -> A2: Permanent schwankend, 14,9V bis 15,5V
Mach den Test jetzt ohne den Schütz.
Hab jetzt nur A1 abgeklemmt. T3 (vorher T1) und L3 (vorher L1) sind noch verbunden.
Leitung A1 oder A2 vom Schütz abklemmen.
A1 vom Schütz getrennt:
Wechselspannungsmessung :
[nicht gedrückt]:
A1 - >A2: 50,1V~ (leichte permanente Schwankung im Breich 50,0 bis 50,1V~)
[gedrückt]:
A1 - >A2: 24,0V~
Gleichspannungsmessung:
[nicht gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0V
G -> A2: Permanent schwankend, 0,01 bis 0,7V
[gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0,83V
G -> A2: Permanent schwankend, 17,9 bis 18,4V
So, hier die Messergebnisse kleinermuk :
Wechselspannungsmessung :
[nicht gedrückt]:
A1 - >A2: 49,1V~
[gedrückt]:
A1 - >A2: 25,9V~
Gleichspannungsmessung:
[nicht gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0,0V
G -> A2: Permanent schwankend, 0,01 bis 1V
[gedrückt]:
G (+) -> A1 (-): 0,83V
G -> A2: Permanent schwankend, 16,5 bis 17,1 V
Ist erledigt. Bild vom alten Triac unten, Screenshot von Produktseite des neuen und aktuell verbauten auch...Bild wäre schwierig geworden
neu/aktuell: ( https://www.reichelt.de/triac-600-v-6-…tct=pos_0&nbc=1 )
Screenshot_20240508_194139_Samsung Internet.jpg
alt:
1) Jetzt schaust, ob die Verkabelung vom Steuertrafo zur PZM 200 so ist
2) Dann steckst den 32V Anschluß (weißes Kabel) vom Trafo ab. Es müsste das Schweußgerät wie bis jetzt funktionieren.
1) Jo, ist sie
2) Abgesteckt, und das Gerät funktioniert genauso. Bei gedrücktem Joch wie es soll, bei nicht gedrücktem Joch halt eben stoppend.
Ich glaube, dass der Kontakt vom Schütz (ganz links) am Ende ist und nicht mehr richtigt schaltet. Nimm den daneben und probier es aus.^
Hab jetzt am Schütz Pin 1 auf Pin 3, und von Pin 2 auf Pin 6 angeschlossen. Und immerhin, in 9/10 Fällen funktioniert der Vorschub wie er soll.
So ist die Kontaktausstattung bei diesem Schütz. 3 Schließer und ein Öffner.
Jo, das hab ich auch gesehen, hätte sie ja sonst auch an einem anderen Öffner anschließen können, geht halt nicht
dass es dem Schütz mit den 30V Ansteuerung nicht sehr gut geht. Will ja auch ca. 42V haben
Hast du eine Idee, wo man hier weitersuchen kann?
Das muss auch ohne drücken der Brennertaste funktionieren.
Tut es nicht. Allerdings funktuoniert nun, warum auch immer, der Drahtvorschub wieder - nur halt ruckelnd, das heißt, er wird nach kurzer Zeit langsamer und bleibt stehen. Mit gedrücktem Joch ist das nicht der Fall, nun läuft der Vorschub einwandfrei.
klemm die beiden schwarzen Drähte an die Klemmen 21-22 am Schütz an
Tja...was soll ich sagen...Klemme 21-22 nicht belegbar, es fehlt das Innenleben im Schütz (s. Bilder)...wie kann das sein? Hat hier auch jemand drinrumgefummelt? Außerdem sieht der Ddckel von der Innenseite betrachtet recht angeschmort aus...
20240508_150552.jpg20240508_150828.jpg20240508_150845.jpg17151741189206965751159274425178.jpg
Die Widerstände kann ich nur zusammen messen, sind verkrimpt, aber die haben einen Gesamtwiderstand von 7,6 Ohm, das ist i.O. bei angegebenen 15 Ohm Einzelwiderstand
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