Beiträge von Thomas18TE

    Das ist einfacher warmgewalzter Baustahl S235, schimpft sich auch schwarz wegen dieser schwarz-blauen Zunderschicht. Entweder kaltgewalzten Stahl nehmen oder gleich entzunderten, da sieht dann eher silber aus.

    Ah ja, brüniert ist was völlig anderes, da wird das Material erhitzt und in einem bestimmten Öl abgeschreckt, gleichzeitig erhält man einen gewisse Härtung, es gibt aber auch einen rein chemische Brünierung, je nach Mittel gibts unterschiedliche Farben.

    Edit: Hier steht noch etwas zu den Entzundermöglichkeiten.

    Entzunderter Stahl Materialwissen • Zuschnittprofi.de
    Was ist eigentlich Zunder und warum wird Stahl entzundert? In diesem Beitrag erfährst Du alles was wichtig ist …
    zuschnittprofi.de

    was hast du den für ein Schweißgerät? Alte Trafoschweißgeräte haben das Problem das sie bei gering eingestellter Stromstärke schlecht zünden und wenn man sie höher einstellt brennt es schnell durch. Das machen alle Inverterschweißgeräte besser da die Sie zu beginn etwas mehr Power liefern damit es gut zündet.

    Nimm am besten noch dünnere Elektroden z.B. Oerlikon Fincord 1,6mm

    ansonsten probiere es im Sekundentakt, also kurz schweißen kurze Pause und dann wieder weiter, so wird weniger Energie eingebracht.

    Hallo, nachdem ich ein gebrauchtes Schutzgasschweißgerät wieder flott gemacht habe, nun mein erster Versuch. Habe erst mal drei nähte in der Mitte etwas versetzt übereinandergelegt, wie wenn man einen tiefe Kehlnaht auffüllt. Daneben links und rechts daneben einfach jeweils eine einzelne Naht. Die Schweißnähte sehen sauber und porenfrei aus, aber direkt neben den Schweißnähten ist alles verschmaucht. Was kann man hier verbessern, größere Gasdüse damit ein größerer Bereich abgedeckt wird. Das Schweißgerät (Elektra Beckum 260/60 Profi-Line) selber hat keine einstellbare Nachströhmzeit diese ist auch sehr kurz (keine halbe Sekunde). Ich habe hier etwa 9 l/min Arg82/Co18 Mix verwendet.

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    Harris ist schon was ordentliches. Ich habe einen mit 2 Flowmetern um zum formieren weniger Gas einstellen zu können. Einen Gassparer habe ich für 15€ (China bestellt) vielleicht baue ich den auch fest ins Gerät ein.

    Mich würde am zusätzlichen Adapter stören, das der Hebel immer größer wird wenn das Ding von der Flasche weiter entfernt sitzt. Aber wenn man es Dicht bekommt bleibt es dicht.

    Wenn du ihn aber wieder für das Geld los wirst verkauf ihn doch wieder und kauf die 200bar Variante.

    so ich habe das Ding heute endlich in Betrieb nehmen können, nachdem der Drahtvorschub ewig Lieferverzug hatte und ich noch Starkstromdosen 16 und 32A in der Garage nachgerüstet habe (hatte mit 5x10mm² ausreichend vorgesorgt).

    Es schweißt einwandfrei, die Nähte sind astrein (bin Anfänger), ich denke das ist mit ein Verdienst des Vorschubes, es gibt keinerlei Probleme an der Stromdüse/Gasdüse (4 Meter Brennerschlauch). Bin echt positiv überrascht, nun kann es mit größere Dingen losgehen da das mit WIG doch etwas mühsamer war.

    Morgen gibts ein paar Fotos. Dann mess ich auch mal mit der Strommesszange was das Gerät wirklich liefert, gerade auch um meine Tabelle mit Stromwerten zu erweitern, da das Teil einfach nur einen Poti hat und man nicht weiß welche Stellung welchem Strom entspricht.

    kauf kein "Antennenrohr" sondern ein 2" Wasserrohr nehmen das hat einen dickere Wandstärke und biegt sich nicht. Klar drehen darf es sich nicht, unbedingt in Waage einbauen und es gibt so Kunststoffringe (Montageschellen) die man macht man um den Masten fest und kann die Schüssel dann darauf verdrehen ohne das Sie dann immer weiter am Mast runterrutscht.

    Geschweißt bekommt man das schon aber ob die Flucht 100% wird ist die andere Frage.

    im großen und ganzen stimme ich dir zu und widerspricht ja nicht meiner Aussage, jede weitere Druckstufe dahinter mildert das ganze weiter ab , bzw verbessert die Regelgenauigkeit.

    Allerdings kommt es auf das Leitungsvolumen nach dem Magnetventil an wie stark sich dieser Druckstoß auswirkt. Mit einer Fahrradpumpe einen Autoreifen aufpumpen und da gibt es kaum Druckstöße und wenn ein Ventil langsam öffnet findet eben langsam ein Druckausgleich statt (geschüttelte Colaflasche mit Drehverschluß, dreht man auch nur langsam auf).

    Wieso sollte ein Ventil nur auf oder zu kennen? das ist von der Feder abhängig. Ein reines auf/zu Ventil kann man auch takten und schon erreicht man eine erwünschte Öffnungsrate.

    An meinem WIG Gerät habe ich auch einen besseren von Harris fürs MIG/MAG habe ich auch so nen billigen 40€ gekauft , wird sich die Tage zeigen ob das problematisch ist, mein Schlauch zum Gasventil ist zumindestens sehr kurz 40cm im Vergleich zum 4m Schlauchpaket und zusätzlichen 50cm im Gerät. Wenns da zuviel Gas raushaut und ich etwas baue werde ichs hier auf jedenfall reinstellen.

    es gibt für größere Maschinen auch Gasventile die langsam öffnen um diese höhere Einschaltdrücke zu vermeiden.

    Vielleicht könnte man sich da ein kleines RC-Glied basteln damit das Magnetventil zu Begnin etwas schwächer angesteuert wird.

    Ich warte ja noch auf ein paar Teile und dann könnte ich mal soetwas ausprobieren das das Venil 1 Sekunde mit steigender Spannung angefahren wird bis die vollen 24V anliegen.

    ich verstehe das nicht ganz mit dem Gassparer. Hier mal einen kleine Zeichnung.

    Gasflasche|Druckminderer-------------Schlauch-------------------|Magnetventil>--------------------Brenner


    Alles vor dem Magnetventil geht ja eigentlich nicht verloren, alles danach wird sich mit der Zeit verflüchtigen. Was meint ihr mit Staudruck? Gibt es vor dem Magnetventil eine kleine Druckerhöhung wenn das Magnetventil schließt, weil der Regler da aus dem Tritt kommt (nicht schnell genug drosselst weil die Durchflussmenge zurückgeht) und dann hat dort einen höheren Druck anliegen als wenn gerade Gas fleißen würde?

    Genau das wird ja durch die mehrstufigen Druckminderer verbessert der erste mindert z.B: von 200bar auf 3bar und der zweite von 3 auf 1 bar......

    ein "Gassparer" ist ja nur ein weiterere Druckminderstufe. So das es etwas gleichmäßiger wird, da ein rinstufiger Druckregler zu Beginn immer einen kleine Druckspitze liefert. Das lässt sich aber auch mit weniger Gasvorstromzeit kompensieren.

    Einen Druckverlust durch die Leitungslänge siehst du doch direkt an der Gasströmung am Brenner. Dort musst du messen wenn du da 5l/min oder deinen gewünschten Wert einstellst spielt es keine Rolle wie hoch der Druckverlust ist.

    ich hätte gesagt deine Schutzgasabdeckung ist miserabel, hast du vielleicht einen Luftzug am Arbeitsplatz.

    Ja diese Geräte sind unterste Schublade. Geht beim billigsten Drahtvorschub los, geht über den fehlenden Zentralanschluß weiter dazu sehr kurze Schlauchpaket um den schlechten Drahtvorschub etwas zu kompensieren, dann geht es über die Schweißeigenschaften weiter, da nur ein relativ schwacher 1 Phasen Trafo, nach der Gleichrichtung fehlen dann meist auch die Kondensaoren und einen Glättungsdrossel. Deswegen sind die auch so günstig.

    Mein Tip stoß es ab, selbst ein Profi wird damit Probleme haben.

    Vielen Dank für eure Erfahrungen, auch die negativen.

    Mir schon klar das da ein Motor drauf gehört. Da wollte ich den jetzigen übernehmen um erstaml etwas Kosten zu sparen und auch nicht gleich die Steuerung umbauen zu müssen (Überlastung mit so einen 90W Motor), denke der originale Motor ist einen 40-50W Version.

    Schade das der Link entfernt wurde. Nun falls jemand das Teil sehen will, muss man mit der

    eBay-Artikelnummer:303177989359 selber suchen.

    Mein neuer Zentralanschluß hat eine Hülse die man ausziehen kann damit die Führung bis zur Rolle geht. Dieses Stück zw. den beiden Rollen dürfte aber auch etwas kleiner sein da nur 30er Rollen zum Einsatz kommen und diese durch das kleinere Ritzel auf der Motorwelle näher zusammenrücken.

    Der große Vorteil den ich hier sehe ist das alle 4 Rollen angetrieben werden, bei vielen anderen kann man zwar den Anpressdruck für jedes Rollenpaar einzeln einstellen, es werden aber immer nur die unteren Rollen angetrieben und die oberen laufen nur frei mit. Die Reibfläche dürfte mit 4 angetriebenen 30er Rädern größer sein als mit 2 angetriebenen 37er Rädern.

    Konstruktionsbedingt dürfte die vordere Rolle mehr Anpressdruck haben bzw. darf man es bei der Schubrolle nicht übertreiben.

    Da mein Gerät vorne schräg ist, könnte es mit dem 2ten Hebel etwas eng werden, zudem kann ich den Eurozentralstecker wegen dieser Kante nicht höher setzten um einen größeren Antrieb zu verbauen wo der Drahtausgang dann höher sitzt.

    Der Shop hat noch ne Woche zu und dann bestelle ich mal so ein Teil und berichte hier.

    Hallo, ich habe mir ein gebrauchtes Elektra Beckum 260/60 zugelegt. Und bin am Neuaufbau. Beim Tausch der Euro Zentralbüchse ist mir aufgefallen das vom Rollenhebel eine Rastnase abgebrochen war, so das sich das ganze immer wieder löst. Das ganze ist eine 2 Rollen Kunststoffausführung und jetzt wollte ich da gleich einen 4 Rollenantrieb einbauen, dieser muss aber etwas kompakt ausfallen.

    Hat schonmal jemand dieses Teil hier verbaut? Oder generell Erfahrungen mit 4 Rollenantrieben gemacht. Bringt das erst bei längeren Brennerschläuchen etwas oder merkt man das schon bei 4 Meter.

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