Beiträge von Brockenhammer

Moin,

was hast Du denn sonst für Einstellungen?

Sprich Balance, Frequenz...

Meine Einstellungen wären hier: 30EP/70EN, Frequenz bin ich eher unter 100hz unterwegs.

Pulsen braucht man bei Alu kaum. Man kann aber Ecken recht gut mit Pulser und ohne Zusatz verlaufen lassen.

Ansonsten: Bürsten und Aceton oder Isopropanol ist gut.

Zusatz ist gern mal unsauber. Vorher durch nen sauberen Lappen mit ebengenannten Mittelchen ziehen. Man wundert sich was da manchmal runterkommt.

Elektrode sollte wirklich sauber sein. Gerade beim Start rotzt die einem sonst so schwarzen Dreck um die Zündstelle.

Auch die Stromamstiegszeit vielleicht etwas länger und den Startstrom etwas runter.

Wobei eine 2.4er Elektrode für die Anwendung sicher nicht unterdimensioniert ist.

Elektrode/Kalotte sollte silber glänzend sein nach dem Prozess. Ansonsten (sprich wenn die anläuft) Nachströmzeit erhöhen.

Zusatz im Schmelzbad abschmelzen, nicht darüber im Lichtbogen!!! erst warten bis eine anständige silbrig glänzende Pfütze da ist, und dann Zusatz zuführen.

Moin,

ich habe die CK Sachen immer bei rapid welding bestellt. Preislich sehr gut und da da auch das eine oder andere (Elektroden), Zusätze.... recht günstig war hat sich das mit den Versandkosten bei einem größeren Einkauf relativiert.

Ich hab auch nen Trimline TL26 Brenner von Ck mit Stubby Kit (also dann für die kleinen Brennerverschleißteile der 20/9er Serien.

Ich kann mal gucken ob ich da noch nen Isolator für über habe.

Es kann aber auch sein, dass ich mir da mal was in der Drehe passend gemacht hatte, kann mich nicht mehr erinnern...

Grüße

Hallo,

Zusatz in der Regel der oben genannte 5183 in 2,4mm

Hier ein paar Beispiele...

Oft baue ich gussets, die dann die Last auf die neutrale Faser legen.

Ich schweisse am Tisch mit Pedal, da ist es dann einfacher mit der Hitzekontrolle, wenns dünn wird.

Hier was zum Prozess:

Effect of heat treatment on the hardness behaviour of the aluminium 6061 alloy

Aluminium 6061 alloy is commonly used for the construction of aircraft structures such as wings and fuselages more commonly in homebuilt aircraft than…

www.sciencedirect.com

Moin,

6061 gehört eigentlich wärmebehandelt, 7005 und 7020 nicht, bzw. da reicht Auslagern bei Zimmertemp.

Ich habe aber schon diverse 6061 Rahmen reparaturgeschweisst, die trotz fehlender Behandlung gehalten haben (Cannondale Sitzrohrstummel, Hinterbau Trek Fuel Fully, Bergamont Kettenstrebe, Kona Ausfaller...)

Würde ich nicht in wirklich kritischen Bereichen machen.

Ich glaube im privaten Bereich wirds schwer mit T6 Behandlung, evtl. mal Norbert Köhn (reset-racing), Kalle Nicolai oder so fragen.

Moin,

für das was Du vorhast ist Deine Anlage unterdimensioniert.

Bei Vollmaterial 40x10 musst Du eher mit 300A Leistung oder mehr kalkulieren, es sei denn Du mischst Helium mit bei oder wärmst sehr sehr sehr viel vor.

Darüberhinaus ist das mit einem luftgekühlten Brenner auch eher eine Quälerei. Alu wollte ich kaum ohne Kühlung machen.

Was die Einstellungen für die Probestücke angeht:

Brenner an -.

Argon 6-8 bei vielleicht 6er Düse

Balance 70% Elektrode negativ, also 30% zum Reinigen (Elektrode positiv)

2,4er oder 3,2er Elektrode (gold, blau, weiss, grün ist auch etwas Geschmackssache....

Frequenz ist auch Geschmackssache, wenns dicker wird fahre ich eher weniger, sprich 60-100hz

gucken, ob auch wirklich da Gas vorn ankommt.

Elektrode sauber halten, die spuckt Dir sonst immer beim Zünden aufs Werkstück und hast schwarzen Dreck.

Viel Erfolg

Moin,

ich hab das mit den geringen Strömen bei 2 meiner Geräte auch mal ausprobiert.

Die Zünden beide auch ordentlich bei Minimalstrom (3 und 5A meine ich).

Die Klingen bekomme ich auch soweit hin.

Die kurze mit der Jäckle und ohne Puls. Da habe ich auch mal auf der Kante oben was aufgetragen (Zusatz war eher zu dick und am anderen Ende mit 3 A über die Kante gefahren).

Bei der längeren habe ich mal ein Stück mit Zusatz geschweisst, hier wäre auch sicher dünnerer Draht sinnvoll.

Die zweite Hälfte habe ich nur mit nem langsamen Puls zusammenlaufen lassen (die Squarearc kann mit der Steuerung nur langsam).

Geht aber und ist auch mit eher simpler 90er Jahre Technik möglich.

Düse war std. Keramic (7 oder so) und eher gassparend, geht sicher auch mit weniger Anlauffarbe.

Bei Alu zünden die Dinger auch bei Minimalstrom zuverlässig und Aludosen kann man mit rund 30A zusammenschweissen, ich weiß ehrlichgesagt nicht, für welche Anwenung man da je Ströme unter 5 oder 10A brauchen kann.

Moin,

das wird dir wohl am ehesten der Hersteller des Gerätes beantworten können.

Und ohne Angabe desselben wird es hier so unmöglich.

Die älteren Fronius und Castotig Geräte haben m.E. einen so gekennzeichneten Balance Regler, ob Du eine solche Anlage hast??

Probier doch einfach aus, was für Dich funktioniert. Sprich Reinigungswirkung, Einbrand und Elektrodenbelastung in ein gutes Verhältnis setzt.

Guck mal in der Deichwerkstatt, da könntest Du Dir was konfigurieren lassen.

Ansonsten (allerdings eher für Pedalschweisser) CK. Kaufe ich in England bei rapid welding.

Moin,

nur weil Argon 4.6 in der Flasche ist, heißt das nicht, das das auch sauber und unverändert aus Deiner Brennerdüse strömt.

Zeig mal die Elektrode nach den Versuchen, Deine Einstellungen am Gerät, den Brenner.........

Das ist sonst Stochern im Nebel

Moin,

die Wolframnadel sollte gar nicht abbrennen und stets glänzed bleiben.

Entweder hast Du ein massives Gasproblem, oder Du hast den Brenner falsch angeschlossen, sprich an +.

Check das bitte nochmal.

Würde auch den "kraftlosen" Lichtbogen erklären, wenn die Energie statt ins Werkstück in die Nadel geht.

Wie sieht denn die Elektrode nach dem "Schweissen" aus. Ist die noch intakt?

Hast Du evtl. Brenner und Masse verpolt??

Liefen denn die Geräte bis zu den Versuchen mit Messing einwandfrei?? Wie waren da die Ergebnisse?

Schick mal Bilder von Ergebnissen und Parametern.

Wenn Du ein Stubby Kit auf dem 26er oder auch 17er Brenner hast verwendest Du die gleiche Ceramic wie beim 9er.

Grüße

Hier noch ein bisschen was zum VA Schweissen.

Probier mal auf nem anderen Material, ruhig auf einer Platte oder so. Die Naht sollte schön glänzend und ohne großartige Schmauchspuren, Geschmorkel oder sowas sein.

Wenn das nicht zu bewerkstelligen ist, hast Du evtl ein Gasproblem, sprich irgendwo Falschluft.

Dann ist die Frage was ist das für ein Edelstahl (1.4301?) Der sollte gut schweissbar sein.

Es gibt aber Stähle die der besseren Zerspanbarkeit wegen einen höheren Schwefelgehalt haben, was die Schweissbarkeit herabsetzt. Ob das Ergebnis Deinem dann Nahe kommt?? Ich habs nicht ausprobiert.

Wie gesagt, als erstes mal noch woanders drauf schweissen, wenn sich da auch kein vernünftiges Ergebnis einstellt (und Du bereits solche erzielt hast) dann musst Du systhematisch anfangen zu suchen.

Zu den Parametern.

Die hängen sehr von der Schweissgeschwindigkeit ab. Wenn man es halbwegs kann, ist etwas mehr schmackes und dafür kürzer immer besser. Insgesamt bringt man dann eher weniger Wärme ins Material und hat gerade bei Edelstahl weniger Verzug.

Bei Edelstahl: Gaslinse ist immer gut, Düse ruhig etwas größer, 6 ist schon recht klein.

Viel Erfolg.

Moin,

eben, es geht doch um den Maximalwert, also die 15khz, die sie nicht macht.

Insofern ist die Frage von EWM ja nicht hinreichend beantwortet.

Wie geschrieben, sowohl meine Tetrix 300Comfort 2.0 als auch eine Tetrix 230 Comfort die ich bisher geschweisst habe gingen bis 15khz.

300hz, passt weder zu Mittelwertpulserei, noch zu der normalen schnellen Einstellung.

Moin,

bist Du mit dem Problem weitergekommen?

Wenn nicht: Ruf doch mal direkt bei EWM an, die haben doch da Anwendungstechniker die in der Regel gut helfen können.

Ansonsten:

Ich hatte mal ne 300er Tetrix Comfort 2.0

Die ging bis 15khz. Allerdings habe ich das damals (vielleicht sind meine Ohren inzwischen nicht mehr so doll und können das heute nicht mehr) noch ganz leise gehört und ich finde die höheren Frequenzen eher unangenehm. Da auch schon 500hz-1000hz für mich hinreichend Effekt gebracht haben, habe ich das dann eher genutzt.

Oder aber zum tacken auch mal den automatischen Puls, der dann gefühlt ein Zusammenfließen der beiden Teile begünstigt.

Was die einzustellenden Parameter anging.

Im unteren Frequenzbereich, also std. Puls (grüne LED) war m.E. 2 Zeiten einzustellen.

Nur im höheren Frequenzbereich (rote LED) ging das dann über ne Frequenz und ein Tastverhältnis.

Mittelwertpulsen habe ich nie genutzt, weil ich von anderen Maschinen die andere Einstellart gewohnt bin und da mit den Parametern einfach mehr anfangen kann.

Naja, viel Freude auf jeden Fall mit der Maschine.

Grüße

Hallo Stefan,

hast Du denn einen 3phasigen Stromanschluss, das würde die Auswahl durchaus vergrößern (hätte da evtl. ne reine DC Anlage)

Ansonsten zur Grundfrage: Ich hatte mal eine ähnlich aufgebaute Telwin (Technology Tig232), die kam meines Erachtens nicht ganz an die europäischen Topmarken heran.

Vermutlich würde ich für das angesprochene Budget eher eine gute gebrauchte kaufen, oder noch was draufpacken.

Von Kemppi hatte ich Mastertig 1500, Mastertig 3500 (Oerlikon gelabelt) und Mastertig 2300 AC/DC (ACX). Die waren nicht schlecht und bei den AC DC Maschinen habe ich durchaus Unterschiede in Sachen Balanceverstellung gemerkt. Gehalten haben die bis zur Weitergabe auch.

Dennoch hätte ich andere Favoriten (das ACX Panel z.B. fand ich wenig intuitiv in Sachen Bedienung, das ging bei EWM Comfort übersichtlicher).

Fronius und EWM wurden schon genannt. Jäckle und ESS zähle ich dazu. Merkle ist sicher auch gut.

Dann wären Selco (heute Böhler), Weco und Stel aus Italien sowie Miller und Lincoln aus den USA zu nennen, nach denen man mal die Augen aufhalten könnte.

Grundsatzfrage ist eben: 1 oder auch 3phasig (dann gern mit Kühlung, sonst macht das wenig Sinn).

Grüße

Hallo,

viele der genannten Geräte kenne ich und habe zumindest eine Zeit lang damit geschweisst. Ich bewege mich auch sehr viel im unteren Strombereich (90%DC).

Grundsätzlich habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass die neueren Geräte bessere Ergebnisse liefern als gute Geräte aus den 90ern oder 2000ern.

Auf nen Pulser wollte ich bei dünnen Sachen in Stahl (0,5-1mm) ungern verzichten, bei Alu brauchts den eher nicht.

Balanceeinstellung ist bei Alu unverzeichtbar, variable Frequenz brauchts weniger. Wenn da ganz nett, aber ob dann 100hz, 150 oder 200max ist nicht soooo wichtig.

Die bei Alu hervorragenden älteren Fronius Maschinen können nur bis 100hz, die Prestotig fix 60hz und schweisst trotzdem gut.

EWM mit seitlichem Bedienfeld schweisst toll, aber ist sehr in die Jahre gekommen und wie Random (auf dessen Urteil sich man da sehr verlassen kann) sagt, im Zweifelsfall nicht so toll zu reparieren.

Ich kenne auch Triton und Tetrix 230 Comfort, 300 Comfort 2.0 und 350 synergic, m.E. schweißen die gut, aber nicht besser als die Vorgänger.

Sehr mag ich die ESS Squarearcs und die kleineren ATG, sowie die Jäckle 201 und 301 mit weitestgehend baugleichem Innenleben (zur ATG).

Die Schweissen super, sind supereasy einzustellen (1 Handgriff zum Poti und nicht rumgeeiere in irgendwelchen Menüs), die Serienpedale sind von Gessmann und sind ergonomisch gut und regeln viel feinfühliger als beispielweise die sehr teuren Fronius Stahlblechkisten. Dazu sind Pulsfernregler recht günstig zu bekommen.

Wasserkühlung ist toll und ein kleiner Brenner dazu. Dann geht auch mal etwas mehr Alu, ohne dass dann gleich ein sperriger Brenner her muss.

Ist denn 3phasig eine Option? Brauchts ja bis 5mm eher nicht.

Hallo Maurice,

das angebotene Pedal war ein FP110.

Das ist für die neueste Maschinengeneration.

Wenn Du eine ältere Squarearc, ATG oder DTG hast dann brauchst Du in der Tat das FP100.

Evtl habe ich noch was.

Soll ich mal gucken?

Grüße