Beiträge von Tobias Claren

Ja, ohne zu wissen wie das Original aussieht, ist schwer zu sagen ob da innen was gemacht werden müsste.
Abgesehen vom dem Stück ganz rechts wo ein kleines Stück mit Falz fehlt

Ich hatte gehofft dass in einem Schweißer-Forum Menschen sind, die so etwas evtl. regelmäßig machen.
Auch wenn Ich mir einige Videos angesehen habe, gäbe es da evtl. ein paar Hinweise.
Ob ich noch mehr brauche als das Außen-Schweller-Blech, und wenn ich davon Fotos mache, ob es auch das passende ist.
Evtl. finde ich noch die Kaufbestätigung, ist aber auch schon etwas her.
Oder Ratschläge zum ziehen der Linie etc..
Gerne mit einzeichnen in mein Bild, falls es da was Besonderes zu beachten gilt dass nicht so gut erklärt werden kann.
Man sollte ja immer so wenig wie möglich ersetzen.
Nicht nur bei Oldtimern (obwohl dass dann auch eher eine geistige Sache ist, denn auch wenn man einen ganzen Schweller tauscht, ist es immer noch ein Original-Fahrzeug...), sondern auch, weil es von Vorteil ist nicht in den Türbereich zu geraten.
Wenn es da nicht perfekt passt, geht die Tür nicht mehr richtig zu.
Hier sieht man ja dass es ganz knapp unter der Türkante endet.
Ob man da ganz links Absetzen kann ist hier auch etwas, zu dem sich evtl. Menschen mit Erfahrung äußern könnten.

Nein, das sind zwei verschiedene Autos...
Das hier ist ein silberner Opel Meriva A von 2004, der andere ein blauer Daimler-Chrysler Grand Voyager IV 3.3 LE von 2001.
Hatte ich da kein Foto im Anderen Thread?

Das hier ist ein Auto dass so evtl. €800 Wert "war", und bei KFZ-Röttgen für €2400 "repariert" wurde.
War nicht mein Auto und Entscheidung. Angeblich hätte es sonst vor Ort keinen TÜV bekommen, aber außer da schwarzes Zeug (also nicht wie der Wagen Silber, ich hatte den Farbton sogar in Erfahrung gebracht) drüber zu machen, scheint da nichts gemacht worden zu sein.
Und dieses schwarze Zeug verschwindet nun auch von dem Schweller an einer Stelle.
Aber auch wenn die da was drüber gespachtelt haben, man sieht noch eine Wölbung nach innen.
Ich dachte dass die evtl. die innen selbst gebohrten zwei, drei, vier Löcher mit evtl. 13mm (wo ich mit einem abgesägten alten SDS-Bohrer von innen nach außen hämmerte) da für den TÜV ein Problem gewesen sind, aber das hat den TÜV scheinbar nicht interessiert. Die innere Plastikabdeckung war noch runter, als der dann TÜV bekam.
Und laut dem letzten Zugriff auf die OBD2-Daten hat es da eine Liste von Fehlern, an die ich mich nicht erinnere, dass sie früher angezeigt wurden.

Also sollte ich mir noch ein Auto zulegen um das zu üben ?
Auch der "Fachmann" muss es irgendwann mal gelernt haben.
Ich weiß wie man technisch vorgeht, also ausschneiden, evtl. absetzen statt Stoß schweißen...
Wollte aber noch Personen fragen die es evtl. schon oft gemacht haben.

Und wichtig, Bewertungen zum Inneren Schweller. Habe da ja auch keinen Vergleich zu einem völlig intakten Schweller von Innen.
Wie erwähnt gibt es da z.B. in der Mitte eine Kante die so aussieht als wäre da nichts dran gewesen.
Und auch die Falz ganz unten sieht so aus, als ob da keine drei Bleche zusammen kamen.
Nur an einigen Stellen wie rechts am Ende im Foto zu erkennen.
Abgesehen vom hinteren Schweller der auch noch etwas Blech bis unten inkl. zur Falz bräuchte könnte es evtl. reichen nur den äußeren Schweller drauf zu setzen.
Vorher würde ich das Innen aber noch gegen Rosten schützen.
Leinölfirnis/Terpentin soll da gut sein.

Da wir beide das scheinbar noch nie gemacht haben, täte mich jetzt mal interessieren ob der Rat auch beim Thema Installation eines Durchlauferhitzer inkl. neu legen der 3-Phasen Kabel vom Verteilerschrank im Keller in die Küche. Inkl. einsetzen der Sicherungsautomaten gekommen wäre .
Denn da dachte ich mir nicht "ich habe es mir damals nicht zugetraut und war im Nachhinein darüber sehr froh".
Das Gleiche habe ich noch mal für die Spülmaschine (3Phasen, 9,6kW) gemacht. Für den DLE 10mm², für die Spülmaschine 2,5mm², und das auf jeweils 5m. Reicht dicke.
Oder das Verbinden eines Gasherdes mit Schlauch und 1m Rohr mit Hanf, selbst schneidenden Muttern etc. mit einer Propangasflasche in einer Wohnung.

Ich das mit dem Schweller schon etwas komplexer, zumindest in dem Sinne dass das in Details keine solch logische Arbeit wie beim Durchlauferhitzer ist.
Zumindest an "Absetzen" denkt man ja nicht, wenn man es nicht kennt.


Aber nach diversen Videos weiß ich beim Schweller wie es grundsätzlich geht.
Und wo ich könnte, würde ich wohl versuchen abzukanten, wenn Loch-Schweißen weniger anspruchsvoll wie stoßschweißen ist.
Angeblich hat der TÜV Loch-Schweißen lieber, auch wenn einige die es beruflich machen (zumindest dem Kommentar auf YouTube zufolge) schreiben sie machen nur Stoß-auf-Stoß.
Ich habe auch schon länger einen 75er Druckluft-Schneider und Druckluftstichsäge.
Die sollten dafür geeignet sein.
Und eine Absetzzange gibt es ab €18 Portofrei.

Was ist mit Fahrwerksteilen gemeint?
Etwa die Achse und dieser "Flachstahl" zum Reifen?
Klar sind die rostig, aber da würde der TÜV nichts dran bemängeln.
Da fehlt keine Substanz, das ist massiv.
Auch die Tank-Trägerbänder sind kein Problem.
Dann schon eher die Gummilager der Achse, die müsste ich später mal genauer ansehen.
Ansonsten sind wie gesagt der graue Unterbodenschutz, aber auch die blauen Teile quasi rostfrei.

Der TÜV muss das nicht zwingend absegnen, der hat keine aktive Zulassung.
Steht auch auf Privatgrund. Eilt nicht.
Kann ich dann immer noch entscheiden ob dann verkauft oder zugelassen würde.
Einfach von irgendeinem darüber sicher hocherfreuten Schrotti mit Anhänger abholen lassen wäre verschenktes Geld.
Intakt mit HU/AU und ohne Autogas-Anlage sehe ich die bei Uncle für 3.000-4.000 Euro. Und Uncle sagt dazu, "fairer Preis".
160k für €4.299.
220k für €3.500, 250k für €3.750...
Preisbewertung bei denen ist €3.400/€3.500.
Bei mir sind es bei BJ 2001 180k, und zusätzlich eine Zanussi-Autogas-Anlage.
Was kostet so etwas mit Einbau, €1.500+?

Ein 2.4l ab €2.000, den habe ich aber nicht genannt, weil nicht vergleichbar.
Der 3.3l soll auch weniger Anfällig sein.
Meiner springt sofort an.

Hallo.

Ich würde nun gerne das größte "Loch" im Schweller eines Daimler-Chrysler Grand Voyager IV 3.3 LE reparieren.
Anbei Fotos des offenen Schweller bis zum Radkasten.
Und hier ein Video von links nach rechts:

Da sieht man evtl. mehr, und es hat 4K-Auflösung (die Fotos werden ja beim Upload reduziert).

Ein Blech das für den 2001-2007-Grand-Voyager sein sollte, habe ich da.
Evtl. reicht es aus, ohne einen neuen Radlauf.
Im Inneren fehlt auch Material.
Ist da eigentlich immer ab Werk links des offenen Bereich, und am Radlauf rechts Bauschaum drin?
Dazwischen war nichts.
Den habe ich unten im Radlauf entfernt, und links nur Etwas in den intakten Bereich hinaus heraus geholt.
Da sind noch 5cm vom defekten Stück drin.
In den Fotos als weiße Punkte zu sehen, die Schweißpunkte.

Womit sollte ich beginnen?
Die 5cm kann ich nach entfernen der 8 Punkte versuchen rauszuholen, ohne den Schweller links zu beschädigen.
Abgesehen von dem Loch und kleineren Löchern, sieht man wie gut der hellgraue Unterboden aussieht.
Auch die blauen Bereiche sind eher dreckig als rostig. Habe da mal drüber gewischt.
Der Rand des Innenschweller sieht in der Mitte ziemlich gerade aus, was die Kante angeht.
Als ob es dort nicht bis unten zur Schwellerfalz gegangen ist.
Im Schwellerfalz-Streifen der sich heraus brechen lies, sieht man dort auch keine drei Lagen.

Danke.

Der Flugrost war zu dem Zeitpunkt der Probleme nicht drauf.

Soweit Ich das einschätzen kann, sehr gleichmäßig, und die Geschwindigkeit ist regelbar.

Keine Zahnräder zu sehen:

Auch nicht von der Gegenseite innen.

Verpfuscht, naja.
Ist ja nicht mal was entfernt worden.
Verpfuscht würde bedeuten es kann nicht mehr repariert werden.
Wenn man nicht den Schaden selbst als "Pfusch" bezeichnen will, ist raustreiben kein Pfusch.
Die Stabilität war auch vorher gewährleistet.
Auch mit evtl. 3, 4, 5cm tiefer Delle.
Keinerlei Korrosion etc..
Da wäre es eigentlich unnötig und evtl. eher verschlechternd etwas einzusetzen.
Und das hieße mit aktuell noch ungewisser Funktion des Schweißgerät (SGA 160 Turbo), und ohne großer Erfahrung damit, da etwas schweißen.

Aktuell sieht es halbwegs OK aus was die Stabilität angeht.
Auch was eine Basis für einen Materialauftrag angeht.
Vorher natürlich das gleiche Material und Zustand, aber weiter innen.
Der untere Bereich ließe sich auch noch etwas nach außen treiben.
Dann noch eine Latte anlegen, und kontrollieren ob nun etwas weiter als normal raus steht, und die Hügel mit Holz glätten.
Nach entfernen des Lack/Unterbodenschutz dann Material auftragen und wieder lackieren (zumindest Zinkspray für den Anfang).

Da lässt sich noch mehr heraus arbeiten. Egal wie lange es dauert.
Schlimmer kann es nicht werden, wenn man solch eine unebene Oberfläche nicht hässlicher findet, als eine "formschöne gleichmäßige Eindrückung" (eines dieser kleinen tiefen dicken Poller.
So wie das klingt, muss Ich wohl Eisen auftragen, wenn ich es verspachteln will O_o.
Keine Ahnung ob das jemals jemand gemacht hat. Fertig scheint es keinen Eisenspachtel zu geben.
Wenn Ich es nach der Abnahme mache, weiß ich zumindest dass es für den TÜV OK ist.

P.S.:
Falls der Reifen schief aussieht, habe das mal draußen angesehen, ist nicht so schief.
Andere Seite 89,x°, da (evtl. wegen dem Untergrund) evtl. 86,6°. Auch hinten auf der Seite...

Hallo.

Das Problem ist bisher nicht gelöst.
Und noch eins kaufen, wollte ich deswegen nicht.
Kann es sein, dass es am falschen Gas liegt?
Vorher war es wohl reines Kohlendioxid, nun ist es Schutzgas 18.
Evtl. ein wenig "verunreinigt" mit kleinem Rest Kohlendioxid in der kleinen Geräteflasche.
Aber Ich hatte es vermutlich vorher entlüftet.

Es ist ja nicht eine gleichmäßige Delle, sondern eine Landschaft aus Dellen.
Auch durch das nach außen Treiben durch Schläge von Innen.

An Auffüllen mit Metall dachte ich als Alternative zu Spachtelmasse.

Was ist "Flüssigmetall"?
Das was Google ausspuckt, wirkt eher wie Kleber.
JB Weld 2K-Kleber ist wohl nicht gemeint, auch wenn die es als Reparatur für Metall verkaufen.
Aber das wohl eher wegen der grauen Farbe.

Welchen Vorteil hat z.B. GT Flüssigmetall: Kaltschweißmasse für Metalle, hitzebeständig bis 1.100 °C, 100 g (Flüssigmetall hitzebeständig)" gegenüber Spachtelmasse oder 2K-Harz (habe ich im Kanister).

Und was sagt der TÜV, falls die Stelle sehen.
Wenn die da mit einem Magnet hantieren, wissen die ja nicht, dass darunter absolut intaktes nie gerostetes Metall ist.
Evtl. würde es auch mit wenige cm tiefer Delle seitlich, und evtl. 1-2cm eingedrückt von unten (durch das eindrücken von der Seite) ein Siegel geben.

Wenn das der Fall wäre, und ich es danach zuspachtele, macht der nächste TÜV-Prüfer evtl. ein Problem...

Aktuell ist es hügelig, weil durch Bohrlöcher etwas nach außen getrieben.

Keine Ahnung ob das bemängelt würde.
Sichtbar sind die Innen nur, wenn man die Verkleidung entfernt.
Und zum Schließen, müsste das Schweißgerät (SGA 130 Turbo) funktionieren (habe den anderen Thread noch mal ergänzt).
Dann abschleifen, etwas Sprühzink drüber. Für innen reicht das ja unter der Teppich/Plastik-Verkleidung.
Man kann doch ~13mm Löcher ohne etwas einzusetzen zuschweißen, oder?
Denn Gewinde Schneiden und Schraube rein (und Kopf runter) wäre evtl. aufwendiger.
Denn erstens sind die Löcher nicht mehr exakt rund (um den Stab auch etwas schräg einzuschieben) und ich müsste wohl Bohrer und Schneider für 13mm bzw. 14mm oder 15mm bzw. 16mm (je nachdem wie Oval die sind) besorgen.
Aber etwas rein stecken, bzw. eine Schraube rein zwingen (ohne Gewinde...) die nicht raus fällt, glatt schleifen und schweißen wäre eine Option. Wenn man es nicht Stück für Stück am Rand verschließen kann.
Stabil und ohne Korrosion ist das Ganze (mit der Delle, auch ein paar Kg drüber mit Betonplatten gefahren) auch mit den Löchern. Keine Ahnung was bei einer HU/AU dazu gesagt würde...

Wenn man die hügelige Landschaft (statt gleichmäßiger Delle) in einer HU/AU sieht, kann man es sich evtl. denken, und sieht rein.

Wenn man also schon was mit Metall drauf schmiert, müsste es auch wie der Stahl Magnete halten.
Wäre in der Absicht aber etwas fragwürdig .

Hitzefest ist an der Stelle ja irrelevant.
Daher die Frage nach den Vorteilen.
Bei "Hitzefest" sehe Ich eher Teile an Auspuff, Krümmer etc..
Daher wundert mich, warum der genannte Kollege das an einem Schweller eingesetzt hat.

Wäre da Eisen drin, könnte ich es wegen Magnetprüfungen nachvollziehen.
Bei HU/AU scheinbar kein Vorteil, wenn es nur Aluminium enthält.

Hallo.

Könnte man eine Delle in einem Schweller auch mit Schweißmaterial auffüllen?
Auch wenn das unverändert etc. ein paar cm Tiefe wären.
Oder nach bohren der Innenseite und etwas aushämmern per Metallstab dann die hügelige Oberfläche eben füllen, abschleifen und wieder Schutz und Lack drüber.

Das würde man eher mit Elektrode machen, oder?
Schutzgas wäre ja eher weniger Materialauftrag.

Der Draht kommt ja sofort und gut raus.

Die Stromdüse ist ganz neu.

"wenn das passiert bevor du den Taster betätigst, könnte es daran liegen dass bei dem relativ einfachen Gerät der Taster nur den Vorschub schaltet bzw. der Schweißstrom dauerhaft anliegt"

Nein, erst Drücken, und durch den Vorschub der Kontakt.

Ich habe es zwar jetzt gut mit 2K und Glasfaser verschlossen, aber das Gerät muss natürlich funktionieren.

Wenn das Teil zu schwierig ist, kaufe Ich auch etwas geeigneteres.

Ersatzdüsen und Gas habe ich ja nun.

Hallo.

Ich wollte mit einem Einhell SGA 130 Turbo ein kleines Loch schließen.

Aber immer, wenn ich ansetze, funkt es kurz, und der Schweißdraht ist bis zur Stromdüse weg.

Im Gerät ist noch 0,6mm-Schweißdraht. Natürlich auch mit passender 0,6-Düse.

Aber auch auf Stufe 1 passiert das.
Das kann ja nicht vom Können abhängen, wenn gleich so etwas passiert (?).
Jetzt habe Ich Schitzgas, 20l, und es geht immer noch nicht.
Oder muss Ich ein anderes Gerät kaufen?

Gibt es etwas verbreitetes "Idiotensicheres"?

Also doch Epoxydharz reinporkeln O_o .
Denn das Löchlein ist in einem Wasserrohr, und die Alternative ist 2K-Kleber oder die unverschämt teuren Manschetten aus dem Baumarkt.
Das hat doch System, ein Artikel den man sofort braucht existiert nur zu einem solchen Preis, und auch nur von der teuren Marke.
Falls jemand noch einen Tipp hat wie man so etwas dauerhaft abdichtet.

Danke.

Hallo.

Ich habe hier ein Einhell SGA 130 Turbo. Falls es eine bessere Empfehlung gibt, die nicht einen Luxuspreis hat, gerne angeben.

Dann verkaufe Ich das Gerät. Sollte dann aber schon soweit besser sein, dass es gerade einem Nicht-Profi einen hohen Vorteil beim Ergebnis bietet. Wenn das Ergebnis besser wird, zahle Ich gerne mehr.
Darin 0,6mm Draht, und die Stromdüse vorne hat "90" als Aufschrift. Soll heißen 9mm? Ich bräuchte für den 0,6mm Draht eine 0,6mm Stromdüse, oder? Und ist das überhaupt der richtige Draht für das Gerät (Ich las "billigere" Geräte sollten eher 0,8mm nutzen, weil der Vorschub dieser Geräte damit besser klar kommt).

Sollte Ich mir verschiedene Drahtdicken und Düsen zulegen? Und welche wären das?
Ich will auch mal KFZ-Blech schweißen, aber aktuell z.B. zwei 6mm-Stahlblech-Teile zusammenschweißen.
Wenn das kurzfristig nichts wird, setze Ich jetzt evtl. zwei Schrauben rein. Zwei, weil eine Schraube bedeutet es kann sich drehen (dann könnte der Fahrrad-Anhänger theoretisch rechts links schlackern).

Kann ich dann später immer noch umschweißen, und die Schrauben entfernen, und zumachen wenn ich will. Ist eine Anhängerkupplung fürs Rad. Dafür mache Ich ein "T" aus zwei 13cm langen 6mm dicken 3cm breiten Stahlteilen. Damit die Kupplung nicht gleich auf dem Gepäckträger hinten sitzt. Denn da will Ich noch ein beliebig großes Topcase bzw. eine Montageplatte dafür draufsetzen. So dass Ich sowohl ein kleines, aber auch 50l draufsetzen kann. 50l blockiert dann zwar die Taschen rechts und link, aber mit Halteplatte kann Ich das Topcase ja schnell abnehmen.

Wenn die Stromdüsen so schnell zu sind (wegwerfen, oder kann man die wieder frei machen?), dann sollte Ich mir besser 10+ in China ordern...

Z.B. 10 Stück 0,9mm für €4,50. Evtl. auch größere Mengen für weniger pro Stück. In Deutschland eher eine für €3.

Nützlich wäre ein Set mit verschiedenen üblichen Dicken.

Kann mir hier jemand die gängigen Größen die Ich haben sollte nennen? Ich kann mir die Mischung auch selbst zusammenstellen.

Habe Ich noch etwas vegessen? Bitte die Tipps nicht nur speziell auf dieses Schweißgerät beziehen. Gibt es etwas für mich Besseres, bitte auch dafür.

Wenn z.B. die Stromstärke des Gerätes für bestimmte Dicken etc. nciht so gut geeignet ist.


Beim Schutzgas (die kleine 2l-Co²-Flasche von Einhell will Ich nicht teuer umtauschen, dann gleich Argon-Mischgas) hatte Ich gehofft mal eine Auktion fast volle 20l-Flasche für €100 zu bekommen.
Ist nicht unüblich. Eine wurde angeboten, "neu", und hinterher heißt es "leer". Endete bei 110 Euro.

"Neu" sollte bei einer Gasflasche von der Ich nicht mal erwarte dass sie selbst Fabrikneu ist (spätestens beim Tausch erhalte Ich eine Gebrauchte) bedeuten dass sie voll ist... Naja, warten auf die nächste Auktion, oder ein Kleinanzeigen-Angebot in der Nähe finden (eins für €120 war leider schon vergeben als Ich anfragte). Die wollen alle Preise, da kann ich gleich zum Händler kaufen fahren. Mir ist ja klar, dass es bei einer vollen Flasche von Privat und Händler keinen Unterschied gibt, aber Fakt ist nunmal, private Verkäufe enden bei ~€100, nicht bei 160 plus 15 Euro Versand was wohl aktuell das Minimum ist.

10l reichen sicher, und sind komfortabler, aber zwischen 10l und 20l gibt es wohl einen deutlichen Unterschied im Gaspreis. Danach für 33l oder 50l weniger Differenz pro Liter.

Und unter 10l richtig teuer auf den Liter...
Auch eine gebrauchte leere 20l-Eigentum-Flasche wäre OK. Die kosten dann aber als Auktion ab um 50-60 Euro Endpreis.

Falls jemand eine Flasche zu verkaufen hat...

Hallo.

Hatte keine Benachrichtgung erhalten, und das jetzt zufällig gesehen.

Die beiden Knopfzellen habe Ich gemessen 3V. Scheinen also voll zu sein.

Ich habe es mal mit Gerät getestet, scheint zu funktionieren, habe allerdings keinen Vergleich:

Mir scheint nur der Helm bzw. die Halterung innen etwas klein zu sein. Umfang kann man ja am Drehknopf einstellen, aber die Höhe innen ist zu gering. Hält zwar, könnte aber besser sein.

Das Bandnetz was auf dem kopf liegt kann man aber nicht verstellen.

Bei dem auf dem Bild kann man oben verstellen wie tief man das Teil aufsetzt.

Jetzt muss Ich noch einen Betrag schreiben bezüglich Dicke des Drahtes und der Stromdüsen etc..

Müsste mal welche kaufen, und weiß nicht was Ich mir da als Vorrat zulegen sollte.

Da wären aktuell 6mm Stahl, aber auch mal KFZ-Blechdicke.

Habe 0,6mm in dem Einhell SGA 130 Turbo, auf der Düse in der der Draht feststeckt steht "90".

Evtl. "0,9mm" (?). Dafür muss Ich wohl zu einem 0,6mm Draht eine 0,6mm Stromdüse und für einen 0,8mm Draht eine 0,8mm Düse kaufen... Und die Vorhandene kann man wohl nicht vom Rest darin befreien (?).

Bei den Preisen besser eine größere Menge aus China, wenn die öfter mal festbraten O_o.

Ich muss auch noch Schutzgas neu kaufen. Hatte gehofft auch mal eine Auktion für 20l fast voll oder voll für €100 zu gewinnen...

Hallo.

Ich habe hier ein 3M Speedglas 9002x.
Ich habe noch nicht ausprobiert es mit dem Schweißgerät zu testen.
Habe aktuell auch kein Schutzgas. Zum Test wäre das evtl. auch egal.

Aber kann ich vorab Grundfunktionen testen?

Ich habe es in die Sonne und an eine Lampe gelegt, um den Akku zu laden.

Es soll einige Zeit im Schrank gelegen haben.

Wenn Ich ON drücke, ist "Low Battery" nicht an, und es blitzen kurz drei LED-Stufen der drei Optionen.
Sieht aus wie in wenigen Videos auf YouTube die Ich fand.
Muss es sofort stark reagieren, hält man es z.B. gegen die Sonne?
Wenn ich ON drücke, und es blinken 13, 4 und +, und Ich wähle die Stufen 9-13, passiert vom Eindruck her gegenüber dem Monitor nichts.

Egal ob 9, 10... oder 13, , wenn ich dann 1 und 2 der Sensivity drücke ändert sich nichts, aber bei 3 und 4 ist es sofort maximal dunkel. Delay ändert nie etwas.

Ist das das normale Verhalten?

Das Die Maske hängt an einem Helm. Ich habe den Eindruck der dürfte etwas tiefer auf dem Kopf sitzen, um fest zu sitzen. Kann man das auf jeden Kopf anpassen?
Bekommt man notfalls die Halterung ohne Helm irgendwo günstig?

Danke...

Hallo.

Die exotische kleine Flasche mir ca. 2l (glaube Ich) ist leer. War beim gebrauchten EInhell SGA 130/Turbo dabei.
Wäre es nicht viel billiger auf Dauer, Ich kaufe mir eine größere Flasche?
Welche Größe, und welches System (lohnt Eigentum, oder gibt es irgendwann einen "TÜV-Schock"), und welches Schutzgas bräuchte Ich da?

Wenn Ich eine gebrauchte Flasche, gerne auch leer kaufen will, worauf müsste Ich da achten?

Danke...

Hallo.

Zuerst will ich mal fragen, ob mein vorhandenes Einhell SGA 130/Turbo OK ist, oder Ich mir lieber ein anderes Gerät zulegen sollte (?). Nachdem der Rest in der 2l-Flasche leer war, wollte Ich die (wenn das überhaupt irgendwo geht) nciht teuer nachfüllen lassen, sondern z.B. eine 20l-Flasche kaufen. Wäre ein extra Thema.
Also erst mal ein Gerät für möglichst gute Schweißergebnisse, auch ohne große Erfahrung. Falls das SGA 130/Turbo reicht, frage ich noch wegen dem Gas extra.
Als Nächstes will ich versuchen etwas an einem Grand Voyager zu schweißen.
Der steht nicht in einem Raum, es kann also auch mal ein Wind wehen. Ich kann aber auf Windstille warten...

Danke...