Stimmt, das könnte noch ein generelles Problem sein warum du kaum Hitze ins Material bekommst!
WIG Brenner beim Stahl schweißen unbedingt an Minus!!
Sonst wird nur deine Wolfram Elektrode heiß.
Eine Kalotte darf sich beim DC Minus schweißen gar nicht bilden, die Elektrode muss spitz wie eine Nadel bleiben, sonst stimmt was nicht!
Ja klar kommt das vor. Und das bittere daran wäre, dass du ewig lange an deinen Einstellungen, Material, Handhabung, Training den Fehler suchst und trotzdem immer diese porösen Einschlüsse und Oxidverunreinigungen hast.
Ich würde es halt sicherheitshalber vorher mal ausschließen.
Zur Gasmenge: So genau geht es nicht, da kriegst du automatisch ein Gefühl mit der Zeit.
Wenn etwas (leichter!) Luftzug ist 2-4 l/min mehr aufdrehen.
Wenn viel Luftzug ist -> Luftzug beseitigen oder aufhören WIG zu schweißen.
Außerdem: gerade am Anfang, wenn du dir nicht sicher bist und noch kein Gefühl für Düsengröße und Gasmenge hast:
Lieber eine Nummer größer und lieber 1-2 l/min mehr Gas.
Sonst wird es nur frustrierend weil du zu viele Fehlerquellen hast.
Die Elektrode bei normalen Düsen so weit wie nötig, so wenig wie möglich raus stehen lassen. 1-3 Elektrodenbreiten.
Evtl wäre so ein #8 Pyrex Cup auch nicht schlecht zum Lernen.
Man sieht halt viel mehr durch das Glas.
Und durch die Gaslinse ist die Gas-Abdeckung bereits bei niedrigem Volumenstrom besser.
Wegen der Gasline kann man die Elektrode auch weiter raus stehen lassen und hat Platz für den Zusatzstab.
Erstmal würde ich schauen ob das Schlauchpaket überhaupt dicht ist. Also vorne die Düse zu korken und dann Gastest starten.
Wenn es irgendwo ausbläst kann an der Stelle auch Luft und damit Sauerstoff reingesaugt werden. (Wenn du eine 6er oder 8er Düse hast passen 9-12 l/min schon ungefähr)
Und dann generell mal Stromstärke hoch drehen und ein bisschen probieren.
Also einfach ein Stück Stahlblech mit 2-4 mm und Raupen drauf braten.
Wenn der Zusatz nicht mal richtig schmilzt und lose Kugeln rumkleben bist du mit viel zu wenig Strom unterwegs.
Was dann noch sein kann ist: Zu langer Lichtbogen -> keine punktuelle Hitze, damit wärmst du nur die Teile an.
2-3 mm Abstand wäre nicht schlecht.
Musst du mal probieren, die meisten sind zu weit weg - das Eintauchen ins Schweißbad kommt dann von alleine 
Und nach 10 Meter raupen nochmal Bilder posten. Von den ersten und den letzten Raupen
Material vorher viel sauberer machen. Direkt auf Rost funktioniert im WIG Verfahren nicht (gut).
Wie dick sind die Teile bei Bild 118?
Mir kommt 90A da viel viel viel zu wenig vor.
Bild kann täuschen aber ich hätte auf 2-3 cm Durchmesser getippt und vom Gefühl her pauschal mal auf Anschlag (200A) gedreht.
Wenn du so lange darauf rumbraten musst bis alles rot glüht war es auf jeden Fall viel zu wenig Strom.
Vielleicht ist die Empfindlichkeit zu grob eingestellt, dass er aufmacht.
Außerdem kannst du das Delay (Aufhell-Verzögerung) einstellen.
Dann bleibt er auch dunkel, wenn mal kurz "etwas" vor den Sensoren ist oder der Helm den Lichtbogen kurz nicht sieht.
90 Ampere muss eine 2,4mm Elektrode abkönnen -sogar die grünen.
Dann ist was kaputt. Entweder kommt nur die positive Halbwelle durch oder die Strom Einstellung hat n Fehler bei AC.
Vielleicht ist die Balance zu weit aufgedreht. Auf wie viel Prozent steht die?
Und welche Elektroden (Farbe und Durchmesser) verwendest du?
Welche Materialstärke willst du schweißen und wie viel Ampere hättest du eingestellt?
Das ist genauso löten! (Das Wort Schweißen passt in dem Zusammenhang nicht!)
Und warum sollte man den komplizierten Umweg gehen, wenn es wesentlich einfacher geht und man für beide Komponenten das gleiche Material verwenden kann.
Man spart sich elektrochemische Korrosion, verschiedene Ausdehnungskoeffizienten und mechanische Verspannung.
Also: einfach beides aus dem gleichen Cr-Ni Stahl und dann WIG schweißen.
Wenn die Baugruppe später in Serie laufen soll würde ich es je nach Stückzahl manuell WIG oder auf einem WIG- oder Laser-Roboter laufen lassen.
Hi Eduard,
wird leider nicht funktionieren, weil Aluminium und Edelstahl komplett verschiedene Gitterstrukturen haben und sich nicht verschweißen lassen.
Das Schmelzbad wäre wie Öl und Wasser. (Ja der Vergleich hinkt etwas 
)
Warum machst du den Ring nicht auch aus Edelstahl?
Das wäre das einfachste.
Aber falls es Alu sein muss:
Wie warm wird das im Betrieb und gibt es Schwingungen?
Denn wenn beides unkritisch ist könnte man es WIG-Hartlöten.
Sieht aus wie geschweißt und hält auch einiges aus.
Etwas höher könnte schon sein, zum einen ist der Zusatz meistens etwas höher legiert als das Basismaterial und zum anderen wird der Zusatz beim Abschmelzen ja kurzzeitig heißer als das Basismaterial was durch umliegende thermische Masse gekühlt wird. Daher hat man evtl. etwas mehr Verdampfung.
Gleich darunter im Punkt 3 kommt sehr oft die Ausführung "Gehalt unter der Nachweisgrenze".
Hat für mich den Beigeschmack von "Multimeter im Milliohm Bereich messen".
Oder mit dem Meterstab Zehntel ablesen.
Da kann allein durch die Messfehler schnell ein Faktor 10 zusammen kommen.
Aber das wichtigste ist doch:
Allerdings wird in BGI 855 darauf hingewiesen, dass aufgrund der niedrigen Emission von Cr(VI)-Verbindungen und NiO außer der Optimierung der verfahrensspezifischen Parameter und der Einnahme einer günstigen Arbeitsposition der schweißenden Person keine besonderen Maßnahmen erforderlich sind.
Keine besonderen Maßnahmen ist immer gut
Die Ergebnisse der hier beschriebenen Untersuchungen bestätigen die bisherigen Abschätzungen und Erfahrungen. Chrom (VI)-Verbindungen wurden nicht nachgewiesen und lagen eindeutig unterhalb der Nachweisgrenze. Der durchschnittliche Nickelgehalt lag bei 0,084% in einer Gesamtschweißrauchemission von 0,0098 mg/s und kann deswegen vernachlässigt werden. Dementsprechend kann auf eine Absaugung im Entstehungsbereich verzichtet werden
Ist auch interessant, aber ich halte das für sehr wenig. 2h durchgehend Schweißen - ein paar µg/m³.
Das macht auf eine mittlere Werkstatt mit 100 m³ gerechnet ein paar ng.
Zigarettenrauch hat mehr und das deutlich konzentrierter.
Vielleicht rechne ich aber auch falsch rum 
Öfter mal lüften kann sowieso nicht schaden wegen dem Ozon, Formiergas,...
"Rauch"absaugung: Wenns beim WIG schweißen raucht läuft was schief
Jeder Luftzug stört - gerade bei Cr-Ni wenn man keine Anlauffarben haben will. Bei Gasdüsen mehr als bei Gaslinsen.
Wenn du die Absaugung so nah (20-30cm) ranbringst funktioniert WIG sicher nicht mehr, weil die Gasglocke weggezogen wird.
Wieviele Stunden schweißt du denn täglich CrNi?
Wenn es nur hier und da 2-3h sind würde ich wegen dem Ozon ab und zu die Absaugung in den Pausen einschalten.
...oder einfach zwischendurch lüften...
Ansonsten halt einen Frischlufthelm, was gutes kostet aber vierstellig.
Was richtig oder falsch ist muss jeder für sich selbst entscheiden und der schnuppy würde gerne seinen Brenner ohne Knall anzünden.
Außerdem stehen in meiner Antwort beide Möglichkeiten dafür - also auch deine favorisierte Vorgehensweise.
So oder so - es gibt bei dem Prozess wesentlich wichtigere Details als die Frage wie man das Ding anzündet
Beides gleichzeitig aufdrehen und dann anzünden kann einen ganz schönen Knall geben...Ich zünde auch immer zuerst Acetylen an und drehe dann den Sauerstoff dazu.
Das bisschen Ruß brennt sofort weg.
Darum machen es die Amerikaner auch so
OK - Wenn du es im Gefühl hast wie weit beide zum Anzünden aufgedreht werden müssen knallt nichts.
Das geht dann natürlich schöner und rußfrei.
Dann müssen aber beide Rädchen und beide Druckminderer genau passen.
Wenn es knallt musst du normalerweise beide etwas mehr aufdrehen.
Bitte unbedingt um Rückmeldung was "farbecht" im realen Gebrauch heißt und bringt.
Auf den Werbebildern sieht es sehr mächtig aus.
Hab es eingesehen, dass es nicht ohne Fußschalter geht 
Ich hab den originalen Rehm Fernregler relativ "günstig" bekommen.
Somit kann ich jetzt tastenlose Brenner verwenden, hab eine riesen Auswahl und kann verschiedene Brenner testen.
Ich habe ebenfalls den Optrel VegaView 2.5
Bin ziemlich begeistert.
Hellstufe 2.5 ist fast wie eine normale Sonnenbrille.
Die Sensitivität kann man so hoch stellen, dass er bei 5A auslöst, oder wenn man in eine Leuchtstoffröhre schaut 
Ansonsten gewohnte Optrel Qualität.
Für noch größeres Sichtfeld gibt es schon wieder einen Nachfolger:
http://www.optrel.com/helme_augensch…how/panoramaxx/
Der Brenner darf kein einziges Leck haben.
Schau doch mal die O-Ringe an, ich wette die haben feine Risse drin.
Bei mir hat es gereicht die Dichtungen zu tauschen.
Die O-Ringe kosten nur ein paar Euro und sind in wenigen Minuten verbaut - den Test würde ich noch machen.
Falls der Grünspan zu schlimm im Innenleben gewütet hat nützt das halt nichts mehr, dann würde ich einen neuen Brenner kaufen.
Genau auf das wollte ich auch hinaus.
Wenn der Brenner schon einen Tag älter ist sind die Dichtungen spröde.
War bei mir genau so als ich das Equipment von meinem Opa übernommen habe.
Dann gibt es Vermischungen die dann sonstwo durchzünden, da reicht ein kleiner Riss.
Zuerst Sauerstoff aufdrehen? Der brennt ja nicht
Beides gleichzeitig aufdrehen und dann anzünden kann einen ganz schönen Knall geben...
Ich zünde auch immer zuerst Acetylen an und drehe dann den Sauerstoff dazu.
Das bisschen Ruß brennt sofort weg.
Was für ein Gerät hast du denn und wie alt ist es?
Knallt es nur wenn du den Schneidsauerstoff an hast?
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