Hi Johannes,
das hört sich ferndiagnostisch ganz so an, als ob am Steuertrafo was faul ist und dieser einfach nicht die Steuerspannungen für die Platine abgibt. Mach halt mal ein, zwei Fotos, um zu zeigen, wo du genau was gemessen hast und stell sie hier rein.
LG!
Andre
Bei der von kleinermuk eingezeichneten Leiterbahn würde ich definitiv den alten 1000mf-Metallpapierkondensator rauswerfen. Du kannst den Kondensator ja mal spaßhalber durchmessen, indem du einfach ein Beichchen abzwickst, aber mit ziemlicher Sicherheit hat dieser das Abbrennen des Widerstandes und der Diode verursacht.
Den Widerstand wie von kleinermuk beschrieben durch einen passenden 10W-Widerstand ersetzen und deine Diode noch mal prüfen.
Hi, hi,
Für was ist der Poti der an den Weißen Kabeln gelötet ist? Dieser sitz nur bedienbar im inneren des Gerätes, da es ja keine Bedienunganleitung dazu mehr gibt, finde ich nichts passendes dazu.
das Potentiometer könnte für den Burnback/Drahtrückbrand sein.
Wegen den abgerauchten Teilen solltest du mal ermitteln und messen, welcher Strom über die abgefackelten Bauteile lief. Ne Diode kann schon mal aufgeben, aber das ein Widerstand gleich wegbrennt, ist eher unüblich. Ich versuche derzeit ein ESS Squarearc zu reparieren, bei dem auch Widerstände sowie Dioden pulverisiert wurden. Allerdings floss bei dem ESS-Inverter auch der volle Einschaltstrom der Netzelkos durch den direkten Kontakt einer Verschraubung eines Mosfets über die betreffende Leiterbahn.
Wegen BDA kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber ich würde trotzdem mal versuchen direkt bei Migatronic anzufragen.
Gruß!
Andre
Für meinen Brenner gibts leider keine Ersatzteile mehr (Hersteller pleite), daher muß ich auf meine Düse sehr aufpassen. Wenn die hin ist, brauch ich einen neuen Brenner.
Was hast du denn für einen Brenner?
Dinse-Pakete gibt es hin und wieder günstig bei Kleinanzeigen. U.U. auch mit der Bezeichnung Cloos-Paket, wobei der Hersteller Cloos ganz gern Dinse verbaut. Aber vorsicht, nicht jedes Cloos-Paket ist auch gleich ein Dinse-Produkt.
Ansonsten würde ich es auch wie von Jürgen vorgeschlagen machen und das Gerät auf Euro-ZA umbauen. Kompliziert ist das nicht und im Netz finden sich auch einige Beiträge zu Umbauten auf Euro-ZA (z.B. bei Kondensatorschaden, etc.)
Vorteil ist auf jeden Fall, dass auch die Verschleißteile (Gasdüsen, etc.) bei den Euro-Paketen leichter erhältlich und i.d.R. günstiger sind. So ein Euro-ZA kostet grad mal 20-30 Euro. Dann fällt noch das Schlauchpaket an, das je nach Gusto (reicht von China bis hin zu Binzel, TBi, Trafimet und Co.) zwischen 35,- und - passend für dein Gerät - in etwa 70,- bis 85,- kosten dürfte. Für deine 200A-Möhre würde ich zu einem MB24 oder MB25 raten. Die reichen beide locker von der Leistung her, wobei der MB24 etwas filigraner ist und auch etwas mehr wegstecken kann.
Dein Gerät hat mit Sicherheit ein Magnetventil für das Gas. Erkennen kannst du das bspw. indem du mal aufmachst und nach dem Magnetventil suchst. Ganz heiß wird es dort wo der Gasschlauch ins Innere des Gerätes geführt wird. 
Außerdem muss ja auch aktuell irgendwie deine Gaszufuhr gesteuer werden, da andernfalls ja andauernd Gas ausströmen müsste, wie das bspw. "falschen" WIG-Geräten (eig. E-Hand-Geräte) der Fall ist, die mit einem SR17 und Lift-Arc kompromissmäßig auch für WIG hergenommen werden können. Die Gaszufuhr wird bei diesen Schlauchpaketen dann über ein Drehrädchen "gesteuert", wobei du schlichtweg bei nicht vorhandenem Bedarf eben zudrehen müsstest. Das ist bei deinem MAG-Gerät (das schaut ja gar nicht so schlecht aus) aber definitiv nicht der Fall.
LG!
Andre
Wie Jürgen schon schreibt, finden sich da etliche Angebote im großen Internetauktionshaus. Hab mir grad mal das M222 angeguckt, wobei da anscheindend der Gasanschluss der M-Serie für dein Vorhaben evtl. etwas blöd aufgebaut ist, da dieser in einem Block vom originalen Euro-ZA des Lorch (dieser Block sitzt auch direkt am Drahtvorschub) mündet. Mach evtl. mal Bilder von deinem Drahtvorschub und stell sie hier rein. Wenn bei dir auch dieser Klumpen vorhanden ist, dann würde ich zunächst mal die Vorschubeinheit selbst ausbauen und gucken, was für ein Gewinde aus benanntem Block ragt und dabei auch die Länge des Gewindes checken. Insofern das M10 oder M12 (beides Feingewinde, wobei ich die Steigung grad nicht weiß) ist und das mit der Länge hinhaut, kannst du dich mal nach nem attraktiven Vorschubgetriebeangebot umgucken. Wenn das mit diesem "Lorch-ZA" tatsächlich nicht hinauen sollte, dann müsstest du dir eben noch einen ZA schießen. Der kostet aber nicht die Welt. Die bei dir verbaute Muffe kannst du weiterverwenden. Bei den guten Vorschubeinheiten sind Adapter beigelegt, sodass sowoll M12, aber auch M10 (mit benannter Adapterhülse) verbaut werden können. Gib für die Vorschubeinheit lieber ein paar Euros mehr aus und schau, dass du eine von DVGE oder noch besser Mechafin bekommst. Achte auch darauf, dass das Antriebsritzel im Angebot enthalten ist.
Der bei dir schon vorhandene Motor könnte für die gängigen Vorschubeinheiten ebenfalls passen, insofern dieser eine 10er Welle hat, aber auch das solltest du vorher mal unter die Lupe nehmen.
Der Umbau an sich ist fix gemacht und wirklich nicht kompliziert. Du musst nur aufpassen, dass die Vorschubheinheit und der ZA wieder ordentlich vom Gehäuse des Schweißgerätes isoliert sind und dein Kapillarrohr wieder ordentlich ausgerichtet ist.
Gruß!
Andre
Nix da nur Etikett. Da ist auch einiges eingeschlagen. Das mit den Neutralflaschen ging wohl ne ganze Zeit gut. In ein, zwei anderen Foren hatte ich jetzt gelesen, dass Leute mit ihren leeren Neutralflaschen wieder nach Hause geschickt wurden.
Kann natürlich sein, dass du deine leere Neutralflasche einem lustlosen Baumarktmitarbeiter unterjubeln kannst. Oder eben auch nicht. Mir wäre das Experiment wegen 25,- hin oder her zu unsicher.
Weldingtool ist 1a. Hab da schon öfters bestellt und lief immer alles prima. Qualität ist auch gut.
Die Gasflasche würde ich an deiner Stelle vor Ort irgendwo kaufen. Nicht, dass du Probleme mit dem Tauschen bekommst. Am besten ein paar Baumärkte in deiner Gegend abklappern und dort mal schlau machen. Die meisten bei uns hier in der Ecke (bis zu dir ist ja nicht weit) haben Widmann oder Globalgas.
Das Grünliche in der Kühlflüssigkeit sind vermutlich Algen. Kann man auch mal behandeln, wenn mans nicht übertreibt.
Wegen Kühlmitteltausch... pass auf, dass die Pumpe niemals trocken läuft. Du schrottest dir instant den Gleitdichtring und dann ist sie undicht.
Gruß!
Andre
Hi,
wenn du nicht den gleichen findest, dann tuts auch ein anderer 230VAC-Lüfter. Wie gesagt, gib mal Papst bei ebäi ein. Die sind qualitativ gut. Musst halt zwei Löcher bohren.
Bei dem Gerät ist irgendwie alles so aufgebaut, daß immer das Teil, welches du brauchst, zuerst eingebaut wird und der Rest drumrum damit man ja nichts "mal schnell" machen kann.
Glaub mir, das ESAB ist im Gegensatz zu nem Inverter noch sehr geräumig.
LG!
Andre
Bau doch den Gleichrichter (musst ja nicht gleich alles entkabeln) mal aus, wenns geht. Du müsstest den neuen Lüfter ja auch wieder einbauen, wenn der alte draußen ist.
Wenn dein Schaltplan stimmt, dann sollten das 230V sein. Du kannst den Lüfter aber auch einfach mal ausbauen. I.d.R. steht's drauf. Oder eben messen.
Gruß!
Servus,
kurz probeschweißen kannst du auch mit nur einem Lüfter. Der obere der beiden Lüfter kühlt halt den Gleichrichter, was schon wichtig wäre, wobei du bei Überlastung der Dioden bald wieder einkaufen dürftest. Lt. dem Schaltplan ist das ein einfacher 230VAC-Lüfter. Der hängt ja am gleichen Strang wie der untere Lüfter. Spannug dürfte also eig. da sein. Du kannst ja mal messen. Ansonsten solltest du dir eben einen von der Bauart her passenden 230VAC-Lüfter besorgen. Einfach mal im großen Internetauktionshaus nach Marken wie Papst und Co. suchen. Da findet sich schnell was.
Gruß!
Andre
Um ein paar sinnvolle Empfehlungen zu bekommen, solltest du dein Anforderungsprofil evtl. etwas konkretisieren (zu verschweißende Matrialstärken, mobiler oder stationärer Einsatz, usw.).
Gruß!
Andre
Hi,
hast du dir die obig verlinkten Unterlagen angeguckt? Insbesondere die in den Unterlagen enthaltene Bedienungsanleitung (PDF) für die KGL 200/300 und da wiederum S. 18 u. 19 sollten dir doch weiterhelfen. Dort ist sowohl ein Schaltplan, als auch die Funktion der einzelnen Platinen aufgedröselt. Bei dem von dir beschriebene Fehlerbild wäre zunächst die erste Platine von oben in Verdacht. Die gleich darunter, die ebenfalls ein Relais enthält, ist für die Punktzeit.
Bei den Platinen handelt es sich um Steckkahrten, die rausgezogen werden können.
Gruß!
Andre
P.S.: Jetzt in das Kästchen mit Druckluft reinhalten, würde ich a) nicht machen und b) funktioniert das Gerät hinterher trotzdem nicht.
Noch was... ich würde auch das Schütz mal testen. Kann durchaus auch sein, dass dessen Spule einfach nen Treffer hat.
Hi,
schau mal hier: https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopi…3%B6wac#p394185
wurden vor Kurzem ein Haufen gesammelter Werke zur KGL 300 verlinkt. Das dürfte zu 97% auch fürs 200er passen.
Was verstehste denn an dem Cloos nicht? Auch die alten GLCs sind doch selbsterklärend.
Gruß
Andre
Hi,
bei deinem Schalter im Brennerkopf handelt es sich um einen einfachen Schließer, der eine Verbindung zwischen gelb und weiß (so eben in deinem Güde-Brenner) herstellt. Insofern gehe ich stark davon aus, dass das schwarze Kabel nirgends angeschlossen wird. Mach halt mal zur absoluten Sicherheit die ZA-Seite vom Brenner auf und schau, ob da das schwarze Kabel irgendwo anliegt. Ich kanns mir aber nicht vorstellen. Oder probiers einfach mit dem geflickten Kabel.
Gruß!
Edit: Noch was... über das dicke Drahtgeflecht in deinem Schlauchpaket fließt btw der Schweißstrom. Es könnte also sein, dass evtl. beim Kontakt zwischen gelb und Drahtgeflecht oder Anhängsel Schweißstrom über deinen Schließer geflossen ist, was nicht so pralle wäre.
Hi,
die Rohre dürften (wie das meinetwegen auch bei Holz gemacht wird) ausgeklinkt worden sein. Hier wurde dann eben ineinandergesteckt und nicht verleimt, sondern eben geschweißt. Denke so meint er das und da dürfte er auch Recht haben. Dass die Schweißnähte beschissen aussehen, da geb ich ihm auch Recht.
Gruß!
Andre
4m Schlauchpaket sind viel für einen 2 Rollen Drahtvorschub.
Nicht zwangsläufig. An meiner Röwac läuft bspw. ein 4m Binzel MB24 und ein 4m MB36 vollkommen problemlos.
Die Stahlseele habe ich schon gewechselt, brachte aber keine Besserung. Der Draht läuft aber auch recht stramm in der Seele. Gibt es da verschiedene Durchmesser?
ja, gibt es. Farbliche Kennzeichnungen sind blau, rot und gelb bei den ummantelten Seelen. Natürlich gibt es die Seelen auch blank. Hoffe, dass du mit der Drahtspirale auch die Stromdüse gewechselt/an den 1,2er Draht angepasst hast.
Ansonsten kann es sein, dass der Zweirollenvorschub generell Probleme mit Schlauchpaketen über 3m macht, bzw. dass dir dieses Problem trotz Drahtwechsel mit passender Seele und Stromdüse erhalten bleibt. Schau mal ob die Vorschubrollen evtl auch schon etwas verschlissen sind, wobei es dann mit den Kombi 1,0/1,2-Rollen mit dem schlankeren Draht noch schlechter werden dürfte. Passende Rollen für das SAF zu kriegen, dürfte ein Unding werden. Evtl. welche drehen und härten lassen oder du denkst evtl. über den Umbau auf einen 4-Rollen-Antrieb nach. Sowas kostet zwar einmalig nen guten Hunderter (wenn du nen besseren Vorschub nimmst) bis 150,-, aber dann hättest du zum einen das Problem mit der Ersatzteilbeschaffung und zum anderen die Probleme mit den Schlauchpaketen über 3m nicht mehr.
Gruß!
Andre
Hi www,
ne, meinte nur wegen dem Hersteller des hier im Thread thematisierten 230V-Gerätes, wobei auch das mit ziemlicher Sicherheit von Rehm sein dürfte. Hatte irgendwann auch mal ein kleineres Gerät (das Pendant zum Metallit) als das oben von mir verlinkte gesehen, konnte es in der Bildersuche aber nicht mehr finden.
LG!
Andre
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
