Zitat von ShepardHA

Zwischen dem grünen und schwarzen Kabel an der HF-Platine liegen 48V AC beim betätigen des Brenners an (anscheinend hatte ich keinen sauberen Kontakt beim messen)

Nach einem kurzen Umweg können wir mit 100% Sicherheit sagen, dass das HF-Board aufgegeben hat.

Zitat von ShepardHA

Mit Elektrik und Löten komm ich gut klar

Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du dich austoben kannst. Zum kaufen gibt es diese Platine nicht mehr. Ausserdem ist diese ein Aussreisser, da diese mit Wechselspannung versorgt wird.

Die meisten werden mit 24V DC versorgt. Da bleibt nur mehr reparieren übrig.

Aber nur mit einem Multimeter ist man ein wenig eingeschränkt, da man Ansteuerungssignale

damit nicht messen kann. Und ein Labornetzgerät (2x30V) wäre auch von Vorteil, da man sonst immer das Schweißgerät mit gedrückter Brennertaste (oder man brückt gelb/grün) als Spannungsversorgung heranziehen muss. Bei den HF-Modulen gibt es 2 Grundversionen.

Eine mit Spannungsrückkopplung vom Hochspannungstrafo und eine etwas aufwändigere, mit

fixer Ansteuerung (Rechteck mit Timer 555 oder ähnlicher Schaltung).Ein Oszilloskop wäre ind diesem Fall nicht schlecht.
Auf jedem Fall musst du die Platine ausbauen, sauber machen und von der Leiterbahnseite und Bauteilseite schöne, große Bilder machen. Auch Bilder/Bezeichnungen von den Bauteilen.

Folie24.JPG

Folie28.JPG

Zitat von ShepardHA

Wie weit würde ich mit meinem multimeter hierbei kommen?

Momentan brauchen wir noch keines.

Zitat von ShepardHA

Da ich nicht wusste was genau ich mit dem VCC +12v anfangen soll (steht leider nirgends wo + und wo - ist

Das ist die Spannungsversorgung für den Timmer 555. Pin-8 ist Plus (VCC) und Pin-1 ist Masse (0V).

Da musst du mit dem Voltmeter eine Gleichspannung von 12V beim Drücken der Brennertase messen.

Wenn diese vorhanden ist, kann man davon ausgehen, das der Gleichrichter und die 12V Spannungsregelung über die Zenerdiode in Ordnung ist.

Zitat von ShepardHA

Wenn ich die Leiterbahnen richtig deute stimmt ihre Zeichnung.

Ich bin nicht unhöflich, auch wenn ich im Forum alle mit DU anrede.

Hast du die Spannung an den beiden dicken Elkos gemessen? Hier sollten bei gedrückter Brennertaste ca 67V DC anliegen.

Wenn nicht, ist warhscheinlich der Gleichrichter Defekt.

Wenn an den Elkos Spannung anliegt, ist wahrscheinlich der TIP41C defekt, dieser blidet zusammen mit der 1n474n Z-Diode und dem Widerstand einen Spannungregler und sollte für die ca 12V am HA17555 sorgen.

Zitat von ShepardHA

Ich Messe nur eine Spannung von 0.15V bei betätigter Brennertaste.

Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du den Lötkolben anheizen musst.

Ich gehe davon aus, dass der Gleichrichter und der Timer-IC in Ordnung sind. Aber wir werden sehen.

Nachtrag: Widerstandsmessung (Punkt 3) stromlos durchführen!!

Folie1.JPG

Zitat von ShepardHA

Soll ich jetzt TIP141 auslöten und einen Fuß auslöten oder wird die zener diode schuld sein?

Wenn du es professional machen willst, dann musst du den TIP141 auslöten. In eine Schaltung hineinmessen, ohne die Schaltung im Detail zu kennen, bringt nicht viel. Z.B., wenn 2 Widerstände parallel geschaltet sind, misst man schon falsch. Ich gehe davon aus, dass die Zenerdiode gestorben ist.

Gruß

Was mir noch nicht ganz klar ist, du hast die Messung 2 mit eingebauter Zenerdiode und mit Eingansspannung gemacht?

Dann kann es doch zwischen 5 und 5* keinen Unterschied geben, diese sollten ja direkt mit einer Leiterbahn verbunden sein.

Wenn du ein Bein der Zenerdiode ausgelötet hast, kannst du die Diode auch direkt mit der Diodentestfunktionüberprüfen. In der einen Richtung solltest du ca.0,6V messen in der anderen overload.

Hat deine Filiale auch einen TIP41C vorrätig?

Wenn du eh zum Conrad gehst würde ich den vorsorglich mitnehmen, kostet gerade mal 30ct.

Ein NE555 nachbau kostet ebenfalls nur 30ct.

Die Zenerdiode austauschen kann eigentlich nicht schaden. Das schlimmste was passieren kann ist, dass der Transistor einen Kurzschluss zwischen Collector und Basis hat und dementsprechend die neue Zenerdiode ebenfalls grillt. In dem Fall Würde ich allerdings erwarten, dass der massive entstehende Kurzschluss die Versorgungsspannung herunterzieht.

Den TIP wirklich durchmessen kannst du nur mit deinem Multimeter kaum. Was du überprüfen kannst, ist ob zwischen Basis (rotes Kabel am Multimeter) und Emitter (schwarzes Kabel) ca. 0,6V abfallen. Ebenfalls kannst du überprüfen ob der Transistor zwischen Collektor (rotes Kabel) und Emmiter sperrt.

Mit einem zweiten Multimeter könntest du dann testen, ob der Transistor Einschaltet, wenn das erste zwischen Basis und Emmiter einen Strom einspeist. Allerdings ist es wahrscheinlich einfacher gleich Diode und Transistor auszutauschen.

Zitat von ShepardHA

Ok wie genau müsste ich dann beim messen vom TIP141 vorgehen?

Du brauchst den Transistor vorerst nicht durchmessen. Du musst den Transistor nur auslöten.

Damit ist sichergestellt, dass dieser keinen Einfluss auf den Fehler mehr haben kann.

Also auslöten und dann die Messung an den Messpunkten 4-5 durchführen.

Was ich jetzt nicht mehr verstehe, warum du jetzt mit nichtssagenden Widerstandmessungen

versuchst, den Fehler einzugrenzen. Wenn du die Spannungsmessung, so wie im Bild unter Punkt 2

angeführt, machst, ist das wesentlich aussagekräftiger. Wenn jetzt auch keine Spannung anliegt,

dann ist zu 99% die Zenerdiode defekt. 1% ist der Widerstand.

Und als Zenerdiode kannst auch eine 1N5927B (PanJit Z-Diode 1N5927B Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 3 W) nehmen.

Soweit ich es verstanden habe, handelt es sich bei dem jetzt verbauten Tranistor um einen TIP41C, nicht um einen TIP141.

Als Z-Diode eignet sich eigentlich jede beliebige Z-Diode mit 12V und nicht mehr als ca.3W Verlustleistung. Durch diese fließt ein Strom von max. ca. 6mA.