Scheitern an Kehlnaht: Wie macht man brauchbare?

Das Problem hatte (habe) ich auch.
Mein Schweissfachmann, der mir das ein bißchen beigebracht hat, hat mich
zwei Vormittage lang je 3 Stunden Kehlnähte schweißen lassen. Nur waagerechte.
Zufallsbedingt wurden die mal gut und mal weniger gut. Mittlerweile ziehe ich abends mal zur Übung 2 -3 Kehlnäht je 10 cm Länge.
Es wird langsam besser. Ich nehme 2,5 mm Elektroden RR von Oerlikon und bleibe bei diesem Durchmesser.
Am Anfang etwas flach ansetzen, in Schweißrichtung geneigt, langsam ziehen. Es gibt keinen Trick, nur Übung.
Das wichtigste: in den Zwickel/die Kehle immer sanft reindrücken so das man den Widerstand gerade eben spürt.

Viel Erfolg

Kasimir

Hallo Sepp!

Ich habe dasselbe Problem und wäre auch für Tipps dankbar!

Probiere es so wie Gernoth es schon sagte aber ich würde wie bleche zuerst in "wannenposition" legen in etwa so: wenn das klappt nach und nach immer einwenig steiler bist du das eine Blech eben komplett aufliegt (ist eben blöd zu umschreiben)

dann halte die elektrode im ca 45° winkel zur naht hin also schleppend und wie schon gesagt die elektrode nur ganz eben auflegen und abbrennen lassen.

wenn du das drauf hast kannst du mit der geschwindigkeit experimentieren, denn langsamer und evt leicht pendeln gibt eine breitere naht. ich denke mal das du einfach zu schnell warst und auch den abstand zwischen elektrode und werkstück einfach zu groß war bzw zu da zu sehr variert hast.

dazu würde ich die eine RC elektrode empfehlen 3,2mm durchmesser und 120-130A. zb diese hier:

http://www.thyssenkrupp-schulte-schweisstechnik.de/Schweisszusatz…CFchX3god8zAAyw (ist ca mittig auf der seite zu finden unter artikelnr: 13331

Vllt findest du hier auch passendes an video material:

http://www.mss-schweisstechnik.de/pages/informat…agen/videos.php

Die dickummantelten RR elektroden haben ein sehr dünnes schmelzbad und geben eig eine schöne feinschuppige hohlkehlnaht, dabei ist aber die gefahr (was bei dir passiert) das die schlacke vorläuft und du somit schlackeeinschlüsse hast. die RC dagegen ist dickflüssiger und die gafaht von schlackeeinschlüssen nicht so hoch (daher ist dieser elektrodentyp auch für fallnähte geeignet) noch dickflüssiger dagegen ist eine RB elektrode, die aber wesentlich schlechter zündet (erstrecht bei der wiederzündung) diese elektrode muss aber auch vorgewärmt und richtig gelagert werden.

von deher ist dir RC wohl das beste für dich (meiner meinung nach) ich schweiße die RC aber mit leichtem abstand zum werkstück, also ich lege sie nicht auf und lass die nur abbrennen. hast du ggf jemanden, der dir das zeigen kann? bzw woher kommst du? vllt findet sich ja hier irgendjemand.

zünde die elektrode (RC) und dann halte sie so 2-3mm über dem werkstück. wichtig kann hierbei auch die masseverbindung sein, denn das schmelzbad läuft immer der masse entgegen (sogenannte Blaswirkung) also die masseklemme immer dicht an die zu schweißende stelle und wichtig immer von da, wo die elektrode gezündet wird und nicht in die richtung in die du schweißt. kling komisch, ist aber so :lol: mit ein wenig erfahrung und übung merkt man da schon den unterschied. wichtig ist aber auch die verbindung der kabel, stecker, elektroden halter und masseklemme.

was mir dabei einfällt..... was nicht unwichtig ist, hast du die masseklemme am (+) oder am (-)pol??? regulär werden die meisten elektroden am minuspol verschweißt, also elektrodenhalter an minus und masseklemme an plus!!!!! wenns andersrum ist, dann hast du auf dem pluspol wesentlich mehr wärme (ich glaube ca 150°C) edelstahlelektroden werden zb an (+) geschweißt aber RR, RC und RB alles auf (-) GANZ WICHTIG) sonst hast du schon beim zünden probleme, viele viele spritzer und auch zu viel wärme in der elektrode sowie im werkstück.

Man kann auch mit autobaterien schweißen, so 2-3 stück in reihe geschaltet (nur mal so nebenbei)

wie ich WIG schweiße? vorschub? du meinst nicht zufällig MAG oder? wenn ich eine nomarle kehlnaht schweiße (MAG) pendele ich zu 90% garnicht, es sei denn ich hab einen Luftspalt oder soll dünnes material mit dickem Verbinden. (dann halte ich mehr aufs dicke material um da genügend wärme hineinzubringen und nicht zuviel wärme ins dünne zu bekommen. ansonsten macht bei MAG die einstellung mehr als nur die halbe Miete aus. ja im normalsfall ist es eine saubere glatte hohlkehlnaht dabei ist es aber wie gesagt einstellungssache, die naht wird meist überhoht wenn man entweder zu langsam ist oder mit zu viel draht schweißt. aber auch wenn man bei MAG schleppend schweißt (schleppend hat zwar den vorteil das der einband höher ist aber sieht eben nicht so schön aus) eine "leichte" nahtüberhöhung hat im grunde keinen nachteil im bezug auf auf die naht selber das einzige ist das es unwirtschaftlich ist (da man ja zuviel schweißgut eingebracht hat) und eben der optische grund. also stechend schweißen (den brenner so 15-20° nach vorne geneigt) und noch nebenbei, wenn das gerät auf über 25V eingestellt ist, wird das schweißbad feiner und somit sieht die naht auch besser aus (feinschuppig)

das mit der masse und der blaswirkung? ja da fragst du mich zuviel wie man das in nem versuch testet....

fackt ist die masse immer so dicht wie möglich an die zu schweißende stelle ran. und dann von der masseklemme wegschweißen.

dreiecksbewegung... hmm macht man eig nur bei steignähten also hierbei:

die schlacke schwimmt sozusagen auf, das könnt man so sagen, wenn du einen luftspalt hast setzt sich die schlacke auch auf der anderen seite der naht ab was bei kehlnähten aber nicht der fall ist (nicht so sein sollte)

jetzt wo du von einem Baumarkt-teil redest , kann es (sehr warscheinlich) daran liegen das das gerät zu wenig leistung abgibt, bzw es kommen keine (sagen wir mal) 90A an wenn du 90A einstellst sondern weniger. also die kiste höher drehen. aber wenn du physiker bist, dann hasst du ja vllt möglichkeiten das mal durchzumessen.

es gibt da eine faustregel: elektrodenstärke (also kernstabdurchmesser) x 40 = schweißstrom und das kommt meistens ganz gut hin, bei dünnerem material eben bisschen weniger also man sollte immer auf den wert duchmesser x 30 bis 50 = schweißstrom kommen, jeh nach material.

wechselstrom haben die allerwenigsten normalen elektrodengeräte. AC kommt zb beim WIG-schweißen von ALU zum einsatz dazu sollte man aber schon "ein wenig besser" schweißen können, sprich das ist nicht sooo einfach.

schweißliteratur... hmm mir fällt da was vom DVS ein aber da kommt man nicht so ohne weiteres ran und günstig ist das auch (leider) nicht

vllt findest du hier was brauchbares: http://schweisserforum.de/viewtopic.php?f=59&t=849 da sind verschiedene links.

wichtig eben auch die polung der elektrode.

fragen über fragen aber ist ja kein problem dafür ist das forum ja.

also: ich gebrauche hauptsächlich die RC von ESAB (OK 46.44) die RC von Filarc (48) oder die RC von Thyssen Krupp (Phönix Blau) in den klammern stehen die herstellerbezeichnungen und von Oerlicon (Overcord) halte ich PERSÖNLICH) überhauptnix.

die Thyssen Krupp verwende ich wenns schnell gehen muss, denn die bekomm ich beim händler um die ecke und muss die nicht extra bestellen.

das zu den elektroden, fü ne steignaht ist auch eine RB gut geignet, da diese ein zählüssiges shweißbad hat, diese muss aber unbedingt trocken glagert werden!!!!! (normalerweise vogebauch noh extra in nem ofen getrocknt weden usw aber für privatanwenden, die nih viel zu halten haben reicht lagerung im warmen trockenen.

MIG ist vom prinzip her das selbe wie MAG. MAG = MetallAktivgasSchweißen bedeutet, dass schutzgas mit dem schweißbad reagiert. MIG = MetallInertgasSchweißen bedeutet: das das schtzgas nicht mit dem schmelzbad reagiert, dazu benutzt man eben reines Helium (eher in den USA verbreitet, da es dort günstiger ist als hier, weils irgendwie als abfallproduckt von irgendwas entsteht, was das genau war hab ich aber vergessen) oder eben Argon (wie hier weit verbreitet), darüber hinaus gibt es da noch bestimmte mischgase für besondere einsatzzwecke, das geht aber viel zuweit in die materie
WIG bedeutet im übrigen WolframInertgasSchweißen auch mit argon oder helium.
MAG wird für normale stähle (wie man ihn an jeder ecke sieht und bekommt) verwendet, und MIG zb für ALU, edelstahl sonderstähle usw. also das was im volksmund "Schutzgasschweißen" genannt wird ist MAG oder auch (kennzahl) 135.

zu dem Schweißtisch:

da kann man eig so ziemlich alles verwenden, jeh nach geschmack und nutzen, kleinteile schweiße ich zb gerne im schaubstock, Gitterrost ist an sich eine gute sache wenn es um das reine schweißen geht, da es keine große oberfläche bietet auf der sich spritzen festbrennen können und somit pflegeleicht was bei einer "schweren" stahlplatte nicht so der fall ist aber im gegensatz zum gitterrost ist diese wesentlich stabiler. mit dem reinen schweißen meine ich eben teile, die man nicht großartig gegen verzug oder so festspannen muss, da ein herkömmliches gitterrost das eben nicht aushält bzw gegen große kräfte nicht gegenankommt.
eine andere möglichkeit dazu bieten Träger die paralell zueinander laufen und dazwischen also verbindung t-eisen, träger oder 4kt-rohre verschweißt sind. das ganze ist zb sehr gut wenn man rahmen baut, zäune oder sowas in der art. hat den vorteil gegenüber einer stahlplatte das man eben viel mehr möglichkeiten hat das material festzuspannen (mit schraubzwingen etc) hat aber wieder den nachteil das man keine allzugroße ablagefläche hat.

persönlich habe ich eben meine werkbank (ein tisch der als tischplatte eine stahlblech drauf hat ca 1x2m) ist aber leider nicht ganz gerade und meist liegt da diverser krempel und werkzeug drauf, dann habe ich eine stahlplatte 12mm stark ca 1m mal 0,7m die packe ich mit einfach auf ein paar böcke wenns kleiner teile sind und ich eine gerade fläche benötige. diese kann man auch nochmal alleine bewegen. und wenn ich (mache ich öfter) zäune baue, habe ich einen kombinirten tisch aus trägern (wie oben beschrieben) indem eine stück stahlplatte auf dem einen ende eingeschweißt ist um eine ablage zu haben. da meine werkstatt nicht alzugroß ist (zumindest nicht so groß wie ich sie gerne hätte) ca 7x4m habe ich den rahmen aus trägern den ich eben auch auf die böcke lege und bei nichtgebrauch schmeiß ich das ding raus.

um rahmen zu bauen: wichtig ist eig eine schöne gerade fläche/tisch wo man den rahmen raufspannen kann damit er nicht verzieht. am bessten genau arbeiten, so das man keine luft zuschweißen brauch, denn beim schweißen erwärmt sich das material und beim wieder abkühlen zieht dieses sich zusammen, um dem entgegenzuwirken material festspannen und mögligst passgenau zuschneiden, denn wenn das material schon gut zusammengeheftet ist, denn kenn es auch nicht mehr so stark verziehen. weiter um verzug zu vermeiden, nicht gleich alle nähte (die nahe nebeneinander liegen) aufeinmal verschweißen sondern gegenüberliegende seiten abwechselnd,und nicht gleich die schraubzwingen nach dem schweißen lösen sondern abkühlen lassen

achso, das mit der schlacke nochmal: auf der gegenseite mit der luft...

stelle dir eine v-naht vor sowie diese: zwichen den blechen einen luftspalt (so 1-2mm) und du schweißt die erste lage (auch wurzellage oder kurz wurzel genannt) diese (so wie es richtig sein soll) ist durchgeschweißt, das heißt man hat mit soviel "dampf" geschweißt das die naht gleichmäßig in das blech eingebrannt ist und eben auch "duchgebrannt" optisch sieht es dann so aus als wäre auf der rückseite, wo der luftspalt war eine sehr dünne feine schweißnaht und auf dieser kann sich auch schlacke bilden, aber in der nahr direkt hat schacke nichts zu suchen :lol:

ahja wunder dich nicht, meine tastertur spinnt so ein bisschen, vllt müssen die batterien mal neu

kannst dich ja mal melden wenns geklappt hat, oder mal ein paar fotos wäre auch interessant, wenn du mal n bild brauchst kann ich dir ja vllt helfen